Меню

Деревья 10.07.2021

Самые распространенные болезни плодовых деревьев и методы их устранения

2. Подождите несколько минут, и обновите страницу.

Традиционное ведение трофической язвы

  • Очищение раны следует проводить ежедневно.
  • Первым шагом является удаление любого загрязнения или мертвой ткани из язвы, вторым — применение соответствующей повязки. Это обеспечивает наилучшие условия для заживления.
  • Используйте мягкое мыло и воду в качестве очищающего средства. Также хорошо зарекомендовал себя способ очищения солевым раствором.
  • Для мытья язвы также применяют антисептические растворы, например, хлоргексидин, слабый раствор фурацилина, отвар ромашки или череды.
  • Избегайте использования чистящих антисептиков, таких как йод и перекись водорода, которые часто повреждают чувствительную кожу и могут мешать заживлению.
  • Некоторые язвы улучшаются благодаря использованию влажных марлевых повязок, которые высыхают после нанесения на рану. Мертвая ткань прилипает к марле и удаляется, когда вы меняете повязку.
  • Ежедневная гидромассажная ванна или гидротерапия также могут быть полезны в качестве метода очистки язвы и уменьшения ткани, которая мертва или загрязнена.
  • Чтобы мертвая ткань лучше отделялась в рану после мытья закладывают химотрипсин и прикрывают салфеткой. Препарат имеет противовоспалительное, противовирусное и заживляющее действие. Такую перевязку делают два раза в день.
  • Для снятия воспаления используют гормональные мази (их применяют не более 5 дней и не втирают в рану, а наносят тонким слоем под сухую салфетку).

Почему образуются трещины и разломы? ТОП-причин

Причины возникновения столь нежелательных явлений могут быть различными, начиная от не правильной обрезки и осенней обработки саженцев, до влияния погодных и климатических условий.

Почему образуются трещины и разломы? ТОП-причин
  1. Перепады температурных показателей в дневное и ночное время.Древесные трещины, образованные на коре и ветках деревьев садоводы называют морозобоинами. Образуются такие нежелательные явления вследствие смены ночных, холодных показателей температуры на более теплые дневные. Днем, при температуре в 15 градусов тепла, южная часть дерева хорошо прогревается солнечными лучами. Сок, находящийся под корой нагреваясь, разжижается, а ближе к вечеру, солнышко прячется и уже не греет ветки – сок остывает. Ночью, при малейших понижениях температуры, древесный сок под корой просто замерзает. Образовавшийся лед гораздо объемнее жидкости и тверже, что создает большую нагрузку на кору и целостность ее разрушается.
  2. Постороннее вмешательство зимних жителей сада.Не видимые «жильцы» садового участка – зайцы, дикие кролики, мыши, кроты, суслики в поисках пищи осматривают не скрытые под снегом места. Если зимы не снежные и грядки открыты, то животные питаются остатками растений и подсохшими плодами. При снежных зимах и скрытии земли под белыми, пушистыми шарами снега, животным, обитающим на участке, ничего не остается, как употреблять в пищу не укрытую кору молодых деревьев. Зайцы способны обгрызть не только кору, но и мякоть деревца на расстоянии до полутора метра в высоту. Такие деревца неизбежно погибнут. Мыши подрывают корни, высасывают сок из защищенной корневой системы, что тоже пагубно влияет на растение.
  3. Сильные ветра.Древесные растения, как зимой, так и летом колышут ветряные потоки. Если летом – это легкий ветерок и трещины на ветках и деревьях могут образоваться под массой плодов, колышущихся на ветру, то зимой ветерок превращается в бурелом, способный переломить обледеневшие ветки дерева. Более слабые и тонкие побеги обламываются полностью, оголяя древесную мякоть. Толстые, многолетние, скелетные ветки под напором воздушных масс разламываются и трескаются, оставаясь на дереве. Не обнаруженные сразу и не обработанные трещины и разломы служат воротами для инфекции. Различные микробы, вирусы, грибковые споры и бактерии из воздуха и осадков, поселяются на обнаженной древесной мякоти, питаются ею и благополучно размножаются. Со временем, место разлома или трещины темнеет, становится трухлявым и подгнивает. В древесине образуются глубокие повреждения, по виду напоминающие дупло птицы.
  4. Не правильная посадка.Ошибки, допускаемые садоводами при осенней высадке саженцев, тоже могут привести к образованию трещин и разломов на коре. Как глубокая, так и мелкая посадка способствует повреждению деревьев, образованию трещин и разломов. Необходимо соблюдать правила высадки саженцев для обеспечения продолжительной жизни растения.
  5. Ошибки, связанные с внесением сезонных удобрений.Чрезмерное и несвоевременное внесение в почву органических веществ и азотистых соединений способствуют активному образованию и росту молодых веток в конце летнего периода. Нарастающие ветки в конце лета и начале осени не придадут сил дереву, а только ухудшат процесс зимовки растения. Молодые веточки будут трескаться даже при небольших ветрах. Применения таких удобрений в конце лета категорически запрещено.
  6. Не правильная обрезка дерева.Ошибки, допускаемые садоводами при обрезке плодоносящих деревьев и только высаженных саженцев, могут привести к образованию трещин коры и древесной мякоти. Неверно проделанный срез, повреждение коры в результате облома части ствола или ветки, не правильная обработка срезов и отсутствие ее – первый показатель того, что ранней весной вы обнаружите на дереве несколько загнивших трещин и разломов.
  7. Естественные причины образования трещин коры древесных растений.Иногда бывает так, что садовод, ухаживая за высаженными саженцами, проявляет максимум усердия и труда, правильно высаживает, своевременно удобряет и увлажняет почву, обрезает крону и опрыскивает ее, а ветки все равно трескаются и разламываются. Происходит это нежелательное и опасное явление вследствие естественных причин, связанных с ростом кроны. Наращивание лиственной массы весной и летом, образование новых побегов и разветвленной кроны опережает рост самого дерева. Корневая система не совсем справляется со своей обязанностью, контроль за наращиванием кроны ослабляется и ствол покрывается трещинами, которые просто необходимо своевременно лечить.
  8. Трещины омертвевшей коры.Менее опасны для дерева образованные трещины на уже омертвевшей коре. Такие трещины и разломы могут появиться и зимой, и летом. Опасность их состоит в том, что любое нарушение целостности покрова – это «домик» для насекомых-вредителей и спор вредоносных бактерий. В таких местах наиболее часто зимуют «куколки» различных жуков и бабочек, наносящих вред всему садовому участку.

Профилактические меры для борьбы с вредителями

Система профилактических мероприятий предусматривает:

Профилактические меры для борьбы с вредителями
  • снятие и сжигание зимних гнезд боярышницы шестом с расщепом на конце, златогузки — жесткой щеткой или скребком, кольчатого шелкопряда — секатором до набухания почек. Сбор и уничтожение мумифицированных плодов, пораженных плодовой гнилью. Очистку коры на стволах и сучьях с удалением зимующих гусениц плодожорки, взрослых особей грушевой медяницы, долгоносиков, яиц клеща и др. Очистку веток от яйцекладок. Сжигание собранных очисток.
  • побелку штамбов и сучьев свежегашеной известью (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса. В отдельных эмулированных ведрах гасят известь и растворяют купорос, используя горячую воду. Затем растворы сливают вместе. Если извести нет, пользуются молотым мелом, добавляя для клейкости снятое молоко (2 л на 10 л раствора), столярный клей (50—100 г на 10 л) или глину, коровяк. Эти же добавки вносят в известь.
  • перекопку почвы, что приводит к гибели зимующих в почве особей грушевой медяницы, долгоносиков и других вредителей. В почву также заделываются листья с патогенными грибами в зимующих стадиях.
  • зачистку дупел и раковых ран, обработку их медным купоросом (50 г на 1 л воды). Заделку дупел цементным раствором, раковых ран нигроловой замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленной канифоли и 2 части парафина) с марлевой повязкой; 5) опрыскивание (обмывку) перед набуханием почек нитрафеном (300 г на 10 л воды). Оно называется искореняющим, так как уничтожает яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, возбудителей парши, пятнистости листьев. Нитрафеном опрыскивают также почву под деревьями и траву.
  • при отсутствии ранневесенней обработки нитрафеном производят «голубое» опрыскивание 3—4 %-ной бордоской Жидкостью во время распускания почек против возбудителей парши vi других грибных болезней. Для приготовления 10 л бордоской жидкости берут 300—400 г медного купороса и столько же негашеной извести
  • при невыполнении ранневесеннего опрыскивания нитрафеном или препаратом КЗМ и № 30 в фазе розовых бутонов деревья обрабатывают карбофосом (30 г на 10 л). Его можно проводить также вслед за распусканием почек.
  • если рано весной не проводилось никаких химических обработок, то в раствор карбофоса добавляют хлорокись меди против грибных болезней при опрыскивании до цветения. Концентрация хлорокиси меди — 30 г на 10 л воды при содержании в препарате 90 % действующего вещества и до 70 г на 10 л, если используется 50 %-ный препарат.
  • при сравнительно небольшой численности вредителей и возбудителей болезней указанных обработок вполне достаточно для защиты деревьев в начале вегетации, если опрыскивание выполнено тщательно. К сожалению, ветреная погода затрудняет равномерное покрытие ядохимикатами всех веток, листьев и бутонов.
  • посев в саду укропа, аниса, тмина, кориандра для привлечения хищников и паразитов вредных насекомых.
  • последующие профилактические обработки проводятся комбинированным составом против яблонной плодожорки, парши и плодовой гнили. Используют фозалон (20 г/10 л) или карбофос (30 г/10 л), в сочетании с хлорокисью меди (30-80 г/10 л — в зависимости от концентрации препарата). Первое опрыскивание проводят примерно в середине второй или начале третьей декады июня, когда у Антоновки начинает оформляться черешковая ямка. Интервал до следующего опрыскивания зависит от стойкости ядохимиката.
  • накладывание на штамбы ловчих поясов из мешковины, соломы, гофрированной бумаги, пропитанных карбофосом, фозалоном или трихлорметафосом-3 (100 г/10 л). При пользовании ловчими поясами их просматривают после съема урожая. После уборки урожая бумажные пояса сжигают, а из мешковины кипятят, высушивают и хранят до следующего года.
  • ежедневный вечерний сбор падалицы (до утра ее оставлять нельзя, так как ночью гусеницы плодожорки выползают из опавших плодов). При невозможности использования падалицу закапывают на глубину не менее 50 см. Сбор и уничтожение плодов, пораженных гнилью. В садах, где против яблонной плодожорки применялись ядохимикаты, хозяйственно ценную падалицу перерабатывать на соки, повидло и джемы можно по истечении 15—20 дней и лишь после тщательной промывки и последующей очистки от кожицы.
  • осеннюю очистку сада от опавших и засохших плодов и больных листьев.
Профилактические меры для борьбы с вредителями

 Обработка ран у старых деревьев, специфика работы

  Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви.

 Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь.

  Скорость зарастания ран у яблони в условиях Московской области принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания.

  Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет.

  На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.

  Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом.

  Ну и особое внимание следует уделить замазке ран.

  Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов.

  Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция.

  Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится.

  По поводу того, кто из производителей садовых варов лучше сказать однозначно нельзя, в один год лучше Костромской вар, в другой Рязанский.

  Последнее время Рязанский (пос. Мурмино Рязанской области) садовый вар лучше Костромского.

  Не стоит замазывать раны отечественной пастой РанНет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем.

  Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками.

  Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их.

  Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей.

«Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович.

 Кончно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану МАСЛЯНОЙ краской, пускай и на на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.

 В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будт проводится.

  Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев.

  Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.

Разновидности заболеваний

Чтобы правильно поставить диагноз «немощной» культуре и приступить к лечению, нужно знать возбудителя «в лицо». Существует 5 основных разновидностей болезней плодовых деревьев, которые вызваны патогенными микробами.

Грибковые инфекции

Заражение происходит через вредоносные споры культуры. Организмы не способны самостоятельно существовать в окружающей среде. Поэтому паразитируют на фруктовых деревьях. Споры проникают внутрь растения через повреждения, которые возникают на коре или древесине. Микроорганизмы живут полностью за счет «донора». В результате культура теряет свои жизненные силы и со временем умирает.

Патогенные бактерии

Одноклеточные организмы не вырабатывают хлорофилл. Поэтому им приходится искать его во внешней среде. Как правило, они «поселяются» в плодовых деревьях.

Путь к заражению культуры открывают ряд факторов:

  • необработанные срезы ветвей;
  • зараженный инвентарь;
  • больные черенки;
  • поврежденная кора.

В группу риска входят фруктовые культуры со слабым иммунитетом. Его вызывает недостаток микроэлементов, неправильный уход и насекомые-вредители. Нередко причиной «слабости» выступают климатические условия.

Вирусы

Невидимые бесклеточные организмы являются основной причиной инфекционных недугов. Переносят их различные виды насекомых, которые высасывают сок из листвы или плодов культуры.

К поражению приводят:

  • необработанные раны на стволе и ветках;
  • срезы здоровой ткани;
  • слюна насекомых.

Когда вирус попадает на «плодородную почву», сразу начинает размножаться. Невидимые колонии бесклеточных организмов активно питаются ценными компонентами растения. В результате оно перестает развиваться. Ранней весной у него появляется гораздо меньше цветочных почек. Со временем они полностью исчезают, что приводит к потере и прекращению плодоношения.

Заболевание развивается в результате некорректного деления клеток. Видимым доказательством инфекции являются безобразные наросты на ветках деревьев, у которых были трещины на коре. Нередко из них выделяется большое количество смолы.

Чаще всего рак поражает:

  • стволы;
  • ветки;
  • корневую систему.

Предпосылкой заболевания выступают резкие перепады температур, бактериальные и грибковые инфекции. К сожалению, зараженные клетки остаются в генетической системе растения. Поэтому его нельзя использовать для прививания черенков.

Пораженные раком фруктовые культуры теряют урожайность.

Некрозы

Очаги инфекции появляются различными способами. Обычно их стимулируют:

  • механические повреждения;
  • оледенение ствола и веток;
  • солнечные ожоги;
  • предельно низкая зимняя температура.

Следы некроза возникают на стволовом покрытии, лубе и камбии культуры. Игнорирование проблемы вызывает потерю иммунитета, в результате растение медленно умирает.

Как вылечить повреждения коры плодовых деревьев

Друзья, в этом материале я расскажу про лечение коры деревьев. Многим садоводам известны печальные последствия нашествия грызунов, мышей и водяных полевок, на садовые участки.

Зайцы и козы – также любители оставлять после себя «следы». После деятельности этих млекопитающих остаются погрызы, которые нужно вовремя выявить и пролечить, пока дерево не погибло. Материал будет полезен всем садоводам, которые после зимы могут обнаружить на своем участке покалеченные грызунами стволы.

Если погрыз обнаружен до начала потепления, значит камбий еще жив. Камбий представляет собой тонкий сочный слой между корой и древесиной, благодаря которому дерево растет в толщину и наращивает кору.

Наиболее частые жертвы — абрикосы и яблони

Степень повреждения дерева зависит и от того, кто нанес погрыз, и от того, какое именно плодовое дерево было повреждено. Из местных пород сильнее всего страдают редко выращиваемые абрикосовые деревья

и часто встречающиеся в нашей местности яблони.

Ирга намного лучше переносит погрызы, в отличие от предыдущих двух видов, продолжая разрастаться, как ни в чем не бывало.

Остальные плодовые деревца страдают от погрызов примерно одинаково.

Как ни странно, почему-то именно ее грызуны и другие млекопитающие вредители чаще всего обходят стороной.

Борьба с водяной полевкой

Наиболее опасна для дерева ситуация, когда его корой намеревается полакомиться водяная полевка.

Этот вредитель, ошибочно называемый водяной крысой, прогрызает корневую систему, таким образом, садовод часто оказывается просто не в состоянии вовремя заметить повреждение.

Здоровое до того дерево просто засыхает на глазах или падает. Если же садоводу повезло и удалось обнаружить погрызы вовремя, то к дереву с двух сторон, если оно крупное – то с четырех, нужно подсадить и привить саженцы, а само дерево подвязать к кольям. Крону дерева нужно сильно подрезать, чтобы уравновесить его надземную и подземную части.

Враги сада — зайцы и козы

Как вылечить повреждения коры плодовых деревьев

На втором месте по опасности для сада находятся зайцы и козы. После их «пиршества» страдает большая площадь дерева.

Иногда козы оставляют шанс деревцу, сдирая с него кору узкой полосой.

Как восстановить кору дерева

Если в диаметре она не более ½ диаметра дерева, то помочь растению можно. Чтобы восстановить кору, рану нужно замазать коровьим навозом, наполовину перемешанным с глиной и обвязать сверху полиэтиленовой пленкой и рубероидом.

Если камбий погиб, то заживление будет идти крайне медленно и только через несколько лет, возможно, края раны сомкнутся. Чтобы стимулировать рост живых тканей нужно периодически наносить царапины по их краям и замазывать рану варом.

Если же погрыз был обнаружен вовремя и камбий сохранился, то со временем под повязкой разрастется новая кора. Летом необходимо будет еще один раз сделать такую же перевязку, предварительно очистив рану от мертвых тканей.

Если ствол изувечен более чем наполовину диаметра, его следует обмотать пленкой стретч, которая создаст недоступное для воздуха и влаги пространство или заменить ее на полиэтилен. Сверху закрепить рубероид. Если камбий остался, кора со временем нарастет, если нет, придется весной делать мостики.

Зимой или ранней весной нужно срезать побеги данного сорта (можно и другого), обладающие высокой зимостойкостью, длиной на пятнадцать сантиметров больше раны, завернуть их во влажную полиэтиленовую пленку и закапать в сугроб с северной стороны дома и засыпать его опилками.

Ближе к концу весны, где-то в середине мая необходимо удостовериться, что камбий погиб. Если это так, тогда нужно сделать прививку. Если повреждено более половины диаметра ствола, мостики придется ставить в любом случае. Если же не сделать это вовремя, дерево просто засохнет. Тогда останется только спилить его и попытаться вырастить новое из спящих почек.

Наименее опасными являются повреждения, наносимые мышами. Они обычно не успевают добраться до камбия, уничтожая только верхний слой коры. В таком случае достаточно просто обмотать повреждение полиэтиленовой пленкой.

Если раны обнаружены вовремя и камбий со слоем коры не высохли, то дерево довольно быстро пойдет на поправку. Даже если камбий с корой отмирают, но слой этот узкий, до сантиметра, то под пленкой рана зарастет.

Если же погрызы были обнаружены поздно, то, вероятно, придется ставить мостики или делать инкрустацию коры с другого дерева. Благодаря тому, что мышиные погрызы обычно не глубоки, лечатся они легко и быстро.

Чтобы не лечить, надо предупредить. В этом видео садовод со стажем Евгений Федотов рассказывает и показывает как защитить молодые саженцы яблони, да и вообще, любого плодового дерева от зайцев и прочих грызунов вредителей.

Садового вара рецепты старинные

«Надо ли лечить поврежденную кору садовых деревьев? И если надо, то чем лучше?» Этот вопрос садоводы постоянно задают сами себе и агрономам-консультантам. Правы те, кто отвечает на него утвердительно – «Да, надо!», и постоянно ищут и экспериментируют с различными вариантами замазок или уже нашли и используют ту, что показала наилучший результат. Лечить нужно не только трещины, образующиеся при резких перепадах температуры воздуха, но и участки обожженной солнцем коры, и морозобоины, и дупла, и травмы, которые мы наносим деревьям прививками.

Другие садоводы утверждают – «Деревья никогда не лечим, зарастают сами. И никто в лесу с замазками не бегает, деревья сами справляются». Это все так, но не нужно забывать о том, что лес и сад – это совершенно разные биологические объекты. Лесной массив, не тронутый человеком, конечно, заботится о себе сам, а вот сад с искусственно созданными человеком сортами плодовых и декоративных растений уже не может нормально жить без вмешательства человека, его создавшего. Поэтому наша задача – не только посадить, но и ухаживать, делать все от нас зависящее, чтобы «саду цвесть». В том числе не допускать появления ран или лечить уже имеющиеся, по возможности, на ранних стадиях.

Что нужно делать для снижения вреда при обрезках:

Садового вара рецепты старинные

1. Минимизировать обрезку, стараясь срезать как можно меньше веток, особенно толстых. Делать обрезку преимущественно тонких побегов и ветвей (диаметром не более 2 см), ведь они быстро заживают самостоятельно.

2. Избегать обрезки в летний период, делать ее осенью (в октябре) или ранней весной (март-апрель).

3. Проводить обрезку в сухую погоду.

4. Срез делать острыми инструментами, без задиров коры на остающейся части ветви или ствола, перед обрезкой зачищать больную, старую кору. Поверхность среза должна быть не ступенчатой, а гладкой (исправлять острым садовым ножом). Если используете пилу, удаляйте опилки со среза перед замазыванием раны.

Что предлагает нам торговая сеть сегодня – это «Садовый вар» и его модификации, такие, как «Садовый вар Бугоркова», “Пчелка” и другие, садовая замазка “БлагоСад”, садовая паста «РанНет», “Клей энтомологический садовый” (его также используют и в качестве замазки). Чему доверять, что выгоднее купить каждый решает для себя сам. Многие садоводы покупным средствам предпочитают садовую замазку, приготовленную своими руками.

Садового вара рецепты старинные

Рецептов садовых замазок великое множество – от простой глины с коровьим навозом или без оного до цемента и монтажной пены. Ниже приведены лишь некоторые варианты садовых замазок. Не все компоненты, к сожалению, можно легко найти. Но рецептов так много, что каждый сможет подобрать для себя то, что ему приглянется и что легко приготовить из доступных материалов. Важно понимать, что для излечения раны не достаточно нанести садовую замазку один раз. Некоторые при высыхании крошатся, некоторые трескаются, пропуская воду, и под ними начинаются гнили, другие смываются водой, третьи использовать небезопасно (например, монтажную пену для заделывания дупел).

Соотношение старорусских и современных мер веса и объема:

Как вылечить

Раньше лечения черного рака у яблонь не существовало, применяли лишь некоторые методы по приостановке распространения инфекции, что помогало продлить срок жизни дерева на несколько лет.

Сейчас выделено множество средств по устранению болячки, главное — определить её на раннем этапе развития.

Очистка

Суть процедуры заключается в удалении всех поврежденных органов на дереве — веток, листьев, цветков и плодов. После срезки их утилизируют, чтобы исключить риск дальнейшего заражения здоровых участков и деревьев.

Операции на коре ствола и ветках

Все ветви, побеги, которые окольцованы спорами грибка, вырезают полностью, т.к. рано или поздно они усохнут и погибнут.

Частично поврежденные места удалят механически — зачищают или срезают острым предметом, захватывая 1-2 см здоровой ткани. Обрезки сжигают. Затем приступают непосредственно к лечению.

Обеззараживание и изоляция травм

Как вылечить

Все срезы необходимо обработать

В качестве антисептика подойдет два эффективных фунгицида:

  • раствор медного купороса — 100 г вещества растворяют в 10 л воды;
  • железный купорос — 200 г на ведро воды.

Также вы можете использовать сильно концентрированный раствор перманганата калия или зеленку.

Дальше необходимо создать защиту от проникновения влаги в обработанные места. Для смазки подойдет олифа, садовый вар или масляная краска.

Обработка сада

Стоит помнить, что это заболевание быстро распространяется спорами, поэтому нельзя оставлять без внимания здоровые растения.

Всю территории обрабатывают противогрибковыми препаратами. Основное лечение исключает осеннюю перекопку в саду, т.к. травмирование корневой системы может стать причиной дальнейшего распространения инфекции.

Допускается поверхностное рыхление на глубину до 5-6 см с предварительной обработкой почвы раствором медного купороса.

Профилактика воспалений десен

В профилактических целях необходимо:

  • Придерживаться здорового питания, употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов.
  • Отказаться от курения, снизить потребление черного кофе, чая.
  • Постоянно заниматься гигиеной – как ежедневной, так и профессиональной, проходить обследования у стоматолога.
  • Использовать зубную нить.

В статье мы рассказали, чем полоскать рот, чтобы снять воспаление, какие лекарства можно применить в домашних условиях, когда воспалилась десна.

В случае образования опухоли, покраснений, нагноений, необходимо вовремя обратиться к компетентным специалистам «Дентики».

Медный купорос или сульфат меди

Реактив является отличным контактным фунгицидом, подходящим для обработки множества видов растений: деревьев и кустарников, декоративных и плодово-ягодных культур. Использует его в концентрации %, разводя 50-100 гр. вещества в 10 литрах воды.

Эффект заметен уже через 2 часа после опыскивания растений реактивом, и длится от 7 до 12 дней. Препарат не используют при жаре выше +30 °С. Не используют на цветущих растениях. Нельзя, чтобы медный купорос попадал в источники водоснабжения, колодцы, пруды и другие водоемы.

Интересно, что раствор сульфата меди в концентрации 0,02-0,03 % — отличное удобрение и подкормка растений.

Кальций гидроокись «чда» (гашеная известь) Медь сернокислая 5-водная «ч» (медный купорос) Сода кальцинированная техническая, марка Б

Если течет сок после того, как спиливали ветки

Если сок сочится из небольших срезов, который вы не замазывали, обрезка была проведена очень поздно, и раны просто не затянулись до начала движения сока. Для дерева это не вредно, но мелкие ветки, подовые почки могут усыхать. Частично защитить дерево можно, сделав глиняную жидкую болтушку и промазав ей все ранки, включая самые мелкие. Если сок будет течь из нескольких крупных срезов, значит, вы не герметично замазали, пенили, покрасили повреждение. Зачистите поверхность подручными средствами и сделайте все заново. Выполняйте работы по замазыванию качественно – в противном случае от них не будет никакого толка.

Чтобы лучше закрепить замазку на ветке, используйте бинт – им обматывают поврежденное место.

Распечатать

Комментирование закрыто