Меню

Садовые цветы 2.04.2020

Когда и как сажать розы на дачном участке

Сажать розы можно в течение всего лета и даже осенью, однако лучшим временем считается весна, в теплых регионах – начало сезона, в прохладных – ближе к середине или к концу. В это время нет риска, что капризная королева цветов будет долго приживаться из-за жары или пострадает от значительного похолодания. После весенней посадки кусты быстрее развиваются и чаще всего зацветают в первый же год.

Период, когда розу можно переносить в открытый грунт зависит от климата определенного региона, а также от самого саженца. В любом случае нужно дождаться, когда минуют весенние возвратные заморозки. Своевременная посадка – половина дела, чтобы кусты хорошо прижились, были крепкими, пышно цвели и не болели, только высаженные растения нужно окружить заботой и вниманием.

Когда сажать розы весной

Саженцы с еще нераспустившимися почками или с очень короткими побегами высаживают в открытый грунт, когда почва прогреется до 8–10°C, а среднесуточная температура уже не будет опускаться ниже 15–18°C. Розы, которые до этого росли в контейнерах (с обильной зеленой массой и развитым корнем) пересаживают немного позже, когда земля на глубину 40–50 см прогреется до 10–12°C.

Примерные сроки с учетом климата:

  1. Средняя полоса (в том числе и Подмосковье) – с середины апреля до конца 3 декады мая.
  2. Сибирь, Урал и Ленинградская область – с конца апреля и до последних чисел мая.
  3. Южные области – с марта до конца апреля.

Чтобы не ошибиться при выборе сроков, можно свериться с долгосрочным прогнозом. В регионах с прохладным климатом сильное похолодание может наступить уже после длительной, значительной оттепели. Из-за этого начинающие садоводы нередко опасаются ранней весенней посадки, переносят ее на начало, а то и на середину лета. Переживать не стоит, в опасные периоды розы можно защитить – замульчировать почву и укрыть кустики спанбондом.

Пошаговая инструкция по посадке роз весной

Для цветка выбирают открытое, хорошо освещенное, солнечное место на склоне или возвышенности, возможные варианты размещения: юг, запад, юго-запад, юго-восток. В затенении, от высоких ограждений, стен домов или садовых построек, а также от густых крон деревьев кусты будут плохо расти, у них ослабнет иммунитет. Бутоны в таких условиях если и появятся, то мелкие и невзрачные, а цветы станут тусклыми, быстро завянут или осыпятся.

На солнечном участке утренняя роса будет быстро высыхать на листьях и лепестках, в противном случае появится риск развития различных грибковых и бактериальных заболеваний. Розы нельзя сажать в низинах, где постоянно скапливается влага, в местах с высоким уровнем грунтовых вод, а также возле водоемов, излишняя влажность постепенно погубит растение. Участок подбирают защищенный от холодного ветра и сквозняка, при этом кусты должны нормально проветриваться.

Подготовка саженца к посадке

Розы, которые зимой росли в контейнере (дома, в теплице или в парнике) за 5–7 дней до высадки начинают закаливать. Растения выносят на улицу сначала на 20–30 минут, затем постепенно увеличивают время, прямо перед назначенной датой их оставляют на ночь, но только если температура уже не опускается ниже 15°C. Саженцы размещают в теплом, безветренном месте, притеняют от лучей солнца.

Если корневая система открытая, все корешки тщательно проверяют, срезают поврежденные, сухие до здоровой ткани, остальные оставляют или укорачивают до 30–32 см. Если корешки были уже подрезаны, достаточно просто обновить срезы (до чистой, белой сердцевинки). Обработка корней:

  • саженцы до корневой шейки опускают в воду на 2–3 часа, затем не менее, чем на час в стимулятор роста (Гумат, Циркон);
  • перед посадкой корни погружают в раствор Фитолавина или Фитоспорина, для уничтожения патогенных микроорганизмов. Вместо биопрепаратов применяют марганцовку, делают светло-розовую смесь, замачивают на 30 минут;
  • корни можно окунуть в глиняную болтушку с добавлением Фосфобактерина (3 таблетки удобрения на 10 л болтушки). Смесь делают так, чтобы по консистенции она напоминала сметану.
Внимание!

Единого рецепта раствора даже для определенного препарата нет, так как отдельные производители выпускают средства с разной концентрацией. Смеси готовят и применяют строго по инструкции.

Стебли высокорослых разновидностей роз укорачивают на 10–12 см, а плетистые – на 25–35, а также полностью убирают сухие, поврежденные и слишком слабые веточки. На сильных побегах должно остаться по 5–7 почек, на средних – от 2 до 4. Места срезов присыпают древесным или толченным активированным углем для защиты от инфекций. Миниатюрные, а также стелящиеся и почвопокровные виды и сорта цветка не обрезают.

Стебли обрезают под углом 45° над внешней почкой (отступив на 5 мм), она всегда направлена в сторону от центра кустика. Стрижку можно провести уже после посадки саженцев, тут строгих правил нет. Если побеги покрыты воском или парафином, его аккуратно счищают зубочисткой. Оставлять оболочку на стеблях нежелательно, на солнце она будет плавиться, обжигать прорастающие почки и ткани веточек.

Подготовка почвы

Розы плохо растут на засоленных, кислых и слишком тяжелых грунтах, королева цветов хорошо развивается только в плодородной, рыхлой, но влагоемкой земле (супесок, суглинок, структурированный чернозем).

Участок подготавливают еще с осени или за месяц до посадки:

  1. С клумбы убирают сорняки, растительные остатки и мусор.
  2. Перекапывают на штык лопаты, но землю рыхлят только весной, на зиму оставляют комки.
  3. Для раскисления (до слабокислой или нейтральной реакции pH) грунта применяют известь или доломитовую муку.

Лунки подготавливают за 2 недели до посадки, для корнесобственных кустов ширина должна быть 60 см, глубина – 50 см. Для привитых ямы выкапывают на 10–20 см глубже. Опытные цветоводы рекомендуют рассчитывать глубину иначе, с учетом типа грунта. На глинистой земле к длине корневой системы прибавляют 15 см, а на слежавшейся, утяжеленной выкапывают лунки глубиной до 70–75 см. В садовую почву, вынутую из ямы добавляют:

  • 1, 5–2 кг перепревшего навоза или компоста;
  • 30–50 г суперфосфата;
  • 2 или 3 ст. л. древесной золы;
  • в песчаную землю домешивают гумус, а в глинистую песок, желательно речной.

При необходимости, например, если на участке глинистый грунт, на дно ямы насыпают небольшой слой (2–5 см) дренажного материала, это может быть галька, керамзит или битый красный кирпич, смешанный с песком. Затем лунку наполовину заполняют подготовленной почвосмесью, заливают 1–2 ведрами воды. До назначенной даты посадки яму не накрывают, даже если по прогнозу будут дожди, так даже лучше, земля нормально осядет.

Схема и посадка роз

В лунку выливают ведро воды, посередине ямы делают невысокий холмик (до 10 см) из подготовленной ранее почвосмеси. Посередине насыпи размещают саженец, аккуратно расправляют корни, насыпают землю так, чтобы кустик не падал, выливают примерно 5 воды. Затем досыпают остатки почвы, немного уплотняют ее, вокруг саженца, на расстоянии 40–50 см делают земляной валик и обильно поливают.

Для дополнительной стимуляции роста, в посадочную яму кладут таблетку Гетероауксина, а для защиты корней от гнили – 2 или 3 таблетки Глиокладина. Поливать высаженные кусты можно растворами, которые остались после замачивания, но при этом стараются не попадать на стебли и листья, могут появиться ожоги. В таблице выделим нюансы посадки отдельных разновидностей роз.

Группа или вид цветка Степень заглубления корневой шейки или места прививки (см) Расстояние
Флорибунда 3–8 Между кустами оставляют по 30–40 см, а междурядья делают по 60–100 см
Английские 4–5 Отступ 100 или 120 см
Парковые 3–5 Расстояние зависит от максимальной высоты взрослого куста, например, если он вырастает до 1 м, тогда отступ делают не менее 50 см
Почвопокровные 4–5 Промежуток зависит от ширины взрослого куста, в среднем, может быть от 50 до 150 см
Чайно-гибридные 3–5 Между розами оставляют по 50 см, междурядья делают по 60–90 см
Плетистые 8–10 Промежуток между розами 100–130 см, расстояние до опоры – не менее 30 см
Внимание!

Саженцы с закрытой корневой системой сажают так, чтобы шейка осталась на той же глубине, что и в контейнере. Можно посадить кусты чуть глубже, но не более, чем на 2 см, а вот отсыпать землю от ствола нельзя.

Желательно соблюдать рекомендованную схему посадки, не пытаться на маленькой клумбе высадить как можно больше кустов. Красивее не станет, зато это усложнит процесс ухода, розы постоянно будут бороться за питательные вещества и свет. Сразу после высадки и обрезки саженцев, их окучивают (на 2–3 см), землю вокруг кустиков мульчируют. От растения отгребают землю (разокучивают), когда они пустятся в рост – появятся новые побеги или листики.

Уход за розами после посадки

Королева цветов всегда требовательна к уходу, но особенно он важен в первые несколько месяцев после посадки. В средней полосе, а также в регионах с прохладным климатом саженцы на первую неделю полностью накрывают, на дуги, колья цепляют белый спанбонд или полиэтилен. Так кустики быстрее укоренятся, в дополнение это будет надежным укрытием от палящего, обжигающего солнца. Через 2–3 дня, затем ежедневно материал ненадолго приоткрывают для проветривания роз, но только вечером.

Полив

Недостаток и переизбыток влаги одинаково опасны для роз, в первом случае саженцы быстро погибнут, а во втором – возрастает риск развития болезней, появления вредителей и загнивания корней. Почву всегда поддерживают в умеренно влажном состоянии, между поливами дают просохнуть верхнему слою (на глубину до 3 см). Используют отстоянную или дождевую, нагретую от солнца воду, увлажняют только землю, утром или вечером. Для полива используют лейку с ситечком, так нет риска размывания почвы.

Вода не должна попадать на стебли и листья, это может привести к развитию грибков и бактерий, а также к появлению ожогов. На каждый куст достаточно 10 л воды, периодичность – 1 или 2 раза в неделю (в зависимости от состояния почвы). В дожди поливы прекращают. Ближе к осени частоту увлажнений снижают, чтобы не появлялись новые побеги, они не успеют окрепнуть до наступления морозов.

Рыхление

Даже при правильном поливе на поверхности почвы образуется плотная корка, которая не пропускает воздух к корням, это распространенная причина гибели или замедления развития молодых кустов. Чтобы избежать неприятностей, каждый раз после увлажнения или дождя (на следующий день) землю неглубоко и аккуратно рыхлят, в это же время убирают сорные травы. Если розы замульчированы, процедуру проводят не чаще раза в 2 недели.

Удобрение

При правильной подготовке участка и посадочных ям, в первый год подкормки не нужны, розам хватает удобрений, внесенных ранее. Процедура может навредить, растения будут активно наращивать обильную зеленую массу, при этом плохо укоренятся. Если почва бедная, после того, как кусты приживутся и пойдут в рост, их подкармливают навозной жижей, в ней содержатся все необходимые для цветка элементы питания.

Внимание!

В первый год после посадки нежелательно удобрять розы минералами (отдельными и комплексными смесями), а также свежей органикой.

Настой готовят из коровяка и воды (1:3), тщательно перемешивают, оставляют на 10 дней в темном помещении под крышкой, затем разводят чистой, отстоянной водой 1:10. Землю сначала обильно увлажняют, затем под каждый куст выливают по 3 л раствора. Всего за лето проводят 3–4 подкормки, первую во 2 декаде июня, а последнюю – в конце августа. Позже нельзя, иначе кусты не успеют подготовиться к зиме.

Мульчирование

Почву после посадки роз укрывают торфом, перегноем, перепревшими опилками, сухой травой или соломой, слоем около 3–4 см. Еловые, сосновые ветки и другие хвойники не используют, они быстро и сильно окисляют почву. Мульчу обновляют (досыпают) через каждые 2 или 3 недели, но в дальнейшем слой делают меньше, так как остатки старого материала не убирают, достаточно 1–2 см.

Борьба с болезнями и вредителями

Молодые кустики ослаблены, даже при правильной посадке они остаются в зоне риска. За розами присматривают, обрабатывают их при первых же симптомах поражения болезнями и вредителями. На начальном этапе развития кустов народные средства не применяют, они дают слабый эффект, а любую инфекцию или насекомое нужно уничтожить как можно быстрее.

Препараты против вредителей:

  • Актеллик;
  • Антио;
  • Карбофос;
  • Метатион;
  • Рогор;
  • Фитоверм;
  • Фуфанон;
  • Агравертин;
  • Интавир.

Для борьбы с клещом берут акарициды – Крекс, Изофен, Омайт и др. Растворы готовят по инструкции, а также придерживаются рекомендованных сроков между обработками. Возможные болезни и препараты для лечения роз:

  1. Мучнистая роса – Топаз, Фундазол, Акробат МЦ, Превикур, Скор, Браво, Ракурс.
  2. Черная пятнистость – Циркон, Эпин-Экстра, Абига-Пик, Ордан, Профит Голд.
  3. Ржавчина – Бордоская смесь (раствор 2–3%), Хом, Оксихом, Фалькон, Строби.
  4. Пероноспороз – Превикур Энерджи, Курзат, Квадрис.

Розы опрыскивают рано утром или вечером после захода солнца, для приготовления растворов используют теплую, отстоянную воду. Для повышения иммунитета, а также профилактики болезней и вредителей розы 1–2 раза в неделю обрабатывают биопрепаратами обширного действия – Фитовермом и Фитоспорином. Средства не смешивают, используют по отдельности, готовые смеси не хранят.

Напоследок дадим еще пару советов. Правильно высаженные, ухоженные розы могут зацвести уже летом, однако в этот период бутоны лучше удалять, а осенью их можно оставить, тогда побеги вызреют быстрее. В холодных областях кусты на зиму укрывают, по крайней мере в первый год. Сначала удаляют все цветы и листья, затем мульчируют почву и закрывают стебли полиэтиленом (оставляют несколько щелей для доступа воздуха) или мешковиной, так, чтобы материал их не касался.

У весенней посадки масса преимуществ: розы меньше подвергаются воздействию заморозков, за лето они наращивают хорошую корневую систему, к середине осени вызревает большая часть побегов. Все эти факторы являются залогом хорошей зимовки кустов. С посадкой роз весной справится и начинающий цветовод, главное, следовать всем советам и рекомендациям.

Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!

Есть, что сказать? - Поделитесь своим опытом

Данные не разглашаются. Вы можете оставить анонимный комментарий, не указывая имени и адреса эл. почты