Меню

Деревья 9.07.2021

Как правильно прикапывать саженцы на зиму?

Содержание скрыть

Каждый опытный садовод прекрасно знает, что сентябрь – лучший месяц для покупки саженцев.

Подготовка к хранению

Прежде чем отправить саженцы на хранение, их нужно правильно подготовить:

  1. Все неликвидные корни подлежат удалению. Секатором срезают высохшие или больные участки.

    Если некоторые корешки отросли больше положенного, нужно укоротить их до нормального размера.

    Оголенные участки обрабатывают зеленкой, либо присыпают истолченным в порошок углем.

  2. Проверить живые корни. Если они пересохли, их оборачивают влажной тканью и оставляют на несколько дней.
  3. Растения с открытыми корнями обрабатывают антисептиком. С этой целью используют медный купорос. Его, в количестве 10 г, разводят в 10 л воды.
  4. Если на ветвях появились листья, их нужно удалить.
Подготовка к хранению

Прежде чем отправить саженцы на хранение, их нужно напоить. Вязанку опускают в бочку с водой, привязав к ней груз в виде камня. Через 3 часа их извлекают. За это время деревца насытятся влагой, которой им хватит до весны.

Причины преждевременной порчи и методы борьбы с ними

Чтобы продлить свежеть и вкус собранных плодов надолго, соблюдают ряд рекомендаций:

срывать плоды желательно вручную, начиная с нижнего яруса дерева; важно соблюдать рекомендуемые сроки сбора; яблоки, предназначенные для долгого хранения, собирают за 1,5 недели до полного созревания; собирают урожай в сухую, ясную погоду; нельзя срывать плодоножку; поверхностный защитный слой на плодах смывать не следует.

К преждевременному гниению продуктов могут привести следующие неблагоприятные факторы:

  • неправильное внесение удобрений (не соблюдение дозировки и сроков);
  • избыток азота и калия в почве;
  • недостаток кальция в плодах;
  • попадание в емкость с урожаем поврежденных, гнилых, зараженных экземпляров;
  • холодное лето, продолжительные дожди;
  • не соблюдение условий хранения.

Яблоки нужно правильно собрать, отобрать, обработать и поместить в специальные емкости. Условия также должны соответствовать основным требованиям. В этом случае удастся продлить срок годности продукта.

А почему саженцы плодовых культур рекомендуют сажать весной, то почему продают их осенью?

Это связано с агрономическими и экономическими факторами. Ведь именно осенью заканчивается цикл выращивания посадочного материала, и питомники, будь то государственное или частное предприятие, заинтересованы быстрее реализовать его, чтобы не нести дополнительных расходов на зимнее хранение, защиту от грызунов и т.д.

Но главное, осень — наиболее удачное время для вы- копки саженцев, когда они закончили рост, сбрасывают листья и готовятся к длительному периоду покоя.

Если же выкапывать их весной, то это пришлось бы делать очень рано, задолго до начала распускания почек. Однако весенняя распутица, промерзшая, а затем раскисшая после зимы почва не позволяют войти технике в питомник (выкапывают саженцы специальными плугами), задерживает сроки выкопки. А растения не ждут, от яркого весеннего солнца они начинают быстро вегетировать, потребляя из почвы воду и питание.

Выкопка в таком состоянии резко обрывает начавшиеся ростовые процессы, и за время до посадки и приживаемости на новом месте растрачиваются значительные запасы собственных питательных веществ растения, что приводит к его угнетенному состоянию, снижению зимостойкости и т.п.

Вот почему саженцы лучше покупать осенью, когда и выбор больше, и качество лучше. А на весну, как правило, остается то, что не было реализовано осенью.

Пока еще почва не промерзла, подготовьте посадочные ямы. Весной это сделать гораздо сложнее.

Как правильно прикопать саженцы до весны?

По осени для косточковых деревьев лучше просто подготовить посадочные ямы. А саженцы правильно прикопать, чтобы они смогли безопасно перезимовать. Прикопка саженцев необходима в первую очередь для того, чтобы защитить от вымерзания корневую систему дерева.

Потому что, в отличие от обмерзших ветвей, которые можно просто обрезать и они отрастут заново, если вымерзнет корень, растение просто погибнет.

Прикопка саженцев – процесс ответственный, и должен проходить в строгом соответствии с некоторыми правилами. Их несколько:

  • правильно выбрать место для прикопки;
  • выкопать канаву с востока на запад;
  • выкладывать саженцы на одинаковом расстоянии друг от друга (25-30 см);
  • укладывать деревца корнями на север, кроной на юг;
  • правильно присыпать землей;
  • обеспечить защиту от вредителей (мышей, крыс, кротов и других грызунов);

Теперь давайте детальнее рассмотрим каждый из пунктов.

1.1 Выбор места

Как правильно прикопать саженцы до весны?

Чтобы прикопать ваши саженцы на зиму, нужно выбрать достаточно высокое сухое место, рядом с которым не будут находиться:

  • компостные или силосные ямы;
  • копны сена или заросли травы.

Подобные места очень любят различные грызуны, которые до весны могут не оставить на ваших саженцах ни единого пригодного корешка.

Кроме того, место должно быть хорошо защищено от ветра, а вода там не должна застаиваться, чтобы не допустить загнивания коры и корней. Идеальным станет выбор места у южной подветренной стены какого-либо строения.

1.2 Как правильно выкопать канавку?

Копать нужно с востока на запад, с вертикальной северной стенкой и южной пологой, примерно под углом в 45°. Такой угол обеспечит самое удобное положение ствола и корней на время прикопки. А география расположения предохранит деревца от перегрева в ясные солнечные дни.

1.3 Как прикопать саженцы?

Пред тем, как начать прикапывать, саженцы нужно:

  1. Замочить полностью в воде, чтобы корни и кора достаточно напитались влагой. Если саженцы успели подсохнуть, иногда процесс замачивания может растянуться на 12 часов.
  2. Необходимо заранее позаботиться об этикетках, чтобы по весне не гадать какие же сорта и названия были написаны на этикетках. Можно обернуть их полиэтиленом или скотчем, но, как показывает практика, кусочек пластика и маркер лучше сохранят надписи в земле.

Укладываем деревца кронами на юг на пологий склон канавки, предварительно осмотрев корни. Нежизнеспособные участки (поврежденные или измочаленные корешки) нужно удалить, затем аккуратно пересыпать землей корни и часть ствола до корневой шейки.

Расстояние между деревцами должно быть не меньше 25 сантиметров. Если земля сухая и возможно образование пустот, из-за которых корень может в последствие запреть, присыпку нужно обильно полить водой. Привитые штамбы нужно засыпать землей до и сверху привоя.

Как правильно прикопать саженцы до весны?

Прикопанный на зимний период нужно накрывать лишь когда почва начнет промерзать вглубь на 3-5 сантиметров. Для этого, нужно практически полностью засыпать деревца рыхлой землей так, чтобы остались торчать только веточки. Земля, к слову, является идеальным природным утеплителем.

Ветки нужно прикрыть колючим еловым лапником, или ветками ежевики, шиповника. Когда выпадет снег, холмики прикопки нужно покрыть снегом, оставляя вокруг канавок чистую от снега землю на ширину до 2-3 сантиметров. Эти мероприятия дадут растениям защиту от грызунов.

Некоторые советуют присыпать холмики смесью земли и опилок или крупной стружки, но, стружка и имеют свойство напитываться влагой, что при сильных морозах может привести к сильному смерзанию всей массы. Такая смесь земли и опилок очень долго отмерзает по весне, а это может погубить ваши саженцы, за счет того, что они просто сопреют .

1.4 Выкапываем саженцы и прикапываем их до весны (видео)

Зимуем, но не сажаем

Бывает и так, что саженцы не сажают на постоянное место, но зимой хранят. Их прикапывают в самом удобном месте на участке, где не застаивается вода, где лежит больше снега и т.д. Для этого делается траншейка, в которую укладывается под наклоном растение в контейнере или в земляном коме (этот способ подходит и для саженцев с открытой корневой системой). Грунтом засыпают саженец до корневой шейки, а сверху мульчируют перепревшими опилками, лапником и пленкой. Если растение уязвимо к холоду, его можно хранить в сенях, холодильнике или подвале.

Где хранить саженцы до посадки

Способ хранения саженцев определяется разнообразными факторами: необходимым сроком хранения посадочного материала до посадки, климатическими условиями, наличием подходящих помещений и т.п. Рассмотрим подробнее эти способы.

Знаете ли вы? Одно из семи чудес античного мира, знаменитые висячие сады Семирамиды, на самом деле следует называть садами «Амитис» по имени мидийской царевны Амитис для которой вавилонский царь Навуходоносор II и приказал их выстроить. Семирамида же жила примерно за двести лет до строительства этих садов.

Вся выкопанная земля отбрасывается за северный край траншеи. В землю, вынутую из траншеи, подмешивают песок и торф. При необходимости саженцы подготавливают к зимовке: удаляют необрезанные листья и повреждённые корни.

После этого растения можно укладывать в траншею. Укладывают их стволами на южную, пологую сторону, таким образом, корни будут сориентированы на север, а верхушки на юг. Траншею с помещёнными в неё саженцами присыпают, но не полностью, примерно 20-сантиметровым слоем ранее выкопанного и подготовленного грунта.

В таком виде прикоп оставляют до наступления стабильных заморозков, т.е. каждую ночь температура воздуха должна опускаться ниже нуля. Если заморозки наступили, в траншею досыпают оставшийся грунт, причём в процессе добавления почвы, слои земли нужно полить водой, чтобы грунт уплотнился. Сверху траншеи необходимо сформировать холмик, что поможет избежать скапливания в ней талой воды весной.

Важно! При таком способе зимовки саженцы нельзя обкладывать лапником, соломой, опилками. Сам прикоп не нужно укутывать плёнкой или укрывными материалами, так как это может привести к преждевременному пробуждению растений. Желательно периодически подбрасывать снег на прикоп.

Под толстым слоем снега

Если зимой образуется устойчивый и обильный снежный покров, то держать саженцы можно просто в снегу. Сначала, до выпадения осадков, их хранят в неотапливаемом помещении, для чего предварительно обвёртывают увлажнённой тканью (лучше мешковиной) и плёнкой.

В холодном месте

Саженцы вполне можно хранить в холодильнике, если, конечно, позволяют габариты техники и будут не против такого его использования члены семьи. Для этого растение оборачивают 2-3 слоями влажной марли, затем просто укладывают в полиэтиленовый пакет.

Не нужно завязывать этот пакет, иначе закупоренное растение может заплесневеть. Оптимальная температура хранения составляет 0°С…+2°С. Данный способ подходит лишь для сравнительно кратковременного хранения, обычно не более трёх недель.

Оставляют в вертикальном положении. Пакеты нельзя плотно завязывать, чтобы не допустить порчи растения. Помимо пакетов, для хранения в погребе можно использовать и ящики. Туда помещают саженцы в вертикальном положении и засыпают их влажным песком или влажными опилками. На весь период хранения субстрат поддерживают в увлажнённом состоянии.

Они не должны соприкасаться со стенками ящика, а минимальное расстояние до стенок должно быть не менее 10 см. Сверху и снизу их накрывают несколькими слоями мешковины или просто старыми вещами. Полная сохранность всего посадочного материала при таком способе хранения не гарантируется.

Иногда на купленных саженцах уже заметны признаки развития, но высаживать их в открытый грунт еще рано. В данном случае растения можно сохранить, пересадив их в контейнер. Перед высадкой корни саженца опускают в чистую воду на 12 часов, после чего производят посадку растения в контейнер емкостью 2-3 литра.

Знаете ли вы? Большинство современных косточковых, орехоплодных и семечковых садовых культур люди начали культивировать примерно три тысячи лет назад. А вот ягодные культуры стали разводить намного позже. Так, о садовой смородине и крыжовнике известно из средневековых источников, более ранние упоминания о них отсутствуют.

Как правильно прикопать саженцы до весны?

По осени для косточковых деревьев лучше просто подготовить посадочные ямы. А саженцы правильно прикопать, чтобы они смогли безопасно перезимовать. Прикопка саженцев необходима в первую очередь для того, чтобы защитить от вымерзания корневую систему дерева.

Потому что, в отличие от обмерзших ветвей, которые можно просто обрезать и они отрастут заново, если вымерзнет корень, растение просто погибнет.

Прикопка саженцев – процесс ответственный, и должен проходить в строгом соответствии с некоторыми правилами. Их несколько:

Схема направления, глубины и наклона прикопа саженцев

  • правильно выбрать место для прикопки;
  • выкопать канаву с востока на запад;
  • выкладывать саженцы на одинаковом расстоянии друг от друга (25-30 см);
  • укладывать деревца корнями на север, кроной на юг;
  • правильно присыпать землей;
  • обеспечить защиту от вредителей (мышей, крыс, кротов и других грызунов);

Теперь давайте детальнее рассмотрим каждый из пунктов. к меню ?

1.1 Выбор места

Чтобы прикопать ваши саженцы на зиму, нужно выбрать достаточно высокое сухое место, рядом с которым не будут находиться:

  • компостные или силосные ямы;
  • копны сена или заросли травы.

Подобные места очень любят различные грызуны, которые до весны могут не оставить на ваших саженцах ни единого пригодного корешка.

Кроме того, место должно быть хорошо защищено от ветра, а вода там не должна застаиваться, чтобы не допустить загнивания коры и корней. Идеальным станет выбор места у южной подветренной стены какого-либо строения.

1.2 Как правильно выкопать канавку?

Копать нужно с востока на запад, с вертикальной северной стенкой и южной пологой, примерно под углом в 45°. Такой угол обеспечит самое удобное положение ствола и корней на время прикопки. А география расположения предохранит деревца от перегрева в ясные солнечные дни.

Правильное место для прикопа саженцев

Если у вас есть два вида саженцев – обычные и привитые штамбы, то глубина канавки для них должна быть разной. Варианта два – либо копать две, либо одну, но на «два отсека» разной глубины.

Для обычных саженцев – копаем на глубину 30-40 сантиметров, для привитых штамбов – до 65 сантиметров. Глубже копать нельзя – корни не будут получать доступа воздуха и могут просто задохнуться или сгнить. к меню ?

1.3 Как прикопать саженцы?

Пред тем, как начать прикапывать, саженцы нужно:

  1. Замочить полностью в воде, чтобы корни и кора достаточно напитались влагой. Если саженцы успели подсохнуть, иногда процесс замачивания может растянуться на 12 часов.
  2. Необходимо заранее позаботиться об этикетках, чтобы по весне не гадать какие же сорта и названия были написаны на этикетках. Можно обернуть их полиэтиленом или скотчем, но, как показывает практика, кусочек пластика и маркер лучше сохранят надписи в земле.

Укладываем деревца кронами на юг на пологий склон канавки, предварительно осмотрев корни. Нежизнеспособные участки (поврежденные или измочаленные корешки) нужно удалить, затем аккуратно пересыпать землей корни и часть ствола до корневой шейки.

Однорядный и двурядный способы прикопа саженцев

Расстояние между деревцами должно быть не меньше 25 сантиметров. Если земля сухая и возможно образование пустот, из-за которых корень может в последствие запреть, присыпку нужно обильно полить водой. Привитые штамбы нужно засыпать землей до и сверху привоя.

Прикопанный на зимний период фонд саженцев нужно накрывать лишь когда почва начнет промерзать вглубь на 3-5 сантиметров. Для этого, нужно практически полностью засыпать деревца рыхлой землей так, чтобы остались торчать только веточки. Земля, к слову, является идеальным природным утеплителем.

Ветки нужно прикрыть колючим еловым лапником, или ветками ежевики, шиповника. Когда выпадет снег, холмики прикопки нужно покрыть снегом, оставляя вокруг канавок чистую от снега землю на ширину до 2-3 сантиметров. Эти мероприятия дадут растениям защиту от грызунов.

Некоторые советуют присыпать холмики смесью земли и опилок или крупной стружки, но, стружка и опилки имеют свойство напитываться влагой, что при сильных морозах может привести к сильному смерзанию всей массы. Такая смесь земли и опилок очень долго отмерзает по весне, а это может погубить ваши саженцы, за счет того, что они просто сопреют. к меню ?

1.4 Выкапываем саженцы и прикапываем их до весны (видео)

Этап Сооружение прикопа

Как сделать прикоп для саженцев

Южный край траншеи делают под наклоном 45°, а северный – более вертикальным. Землю лучше закидывать на северную часть. На дно вырытой траншеи желательно положить слой хвойных опилок, лесную хвою или мох-сфагнум. В тяжелую почву можно добавить песок и торф – из легкой почвы будет проще извлечь саженцы весной, особенно если они дадут корешки.

Сам садовый прикоп, по сути, представляет собой траншею, поэтому для начала надо её выкопать. Самое сложное, с чем Вы можете столкнуться на этом этапе – это выбор места (ведь никому не хочется портить вид сада свежевырытыми окопами). При этом оно должно быть достаточно сухим – не игнорируйте это правило. Есть два наиболее практичных и эстетически органичных варианта мест для сооружения прикопа:

  1. Картофельные (или из-под любых овощей) грядки. Не беспокойтесь – у Вас хватит весной времени для их подготовки и посева.
  2. Наиболее оптимальный вариант – предполагаемое место для посадки. То есть, сделайте прикоп там, где собирайтесь впоследствии сажать саженец. А траншея еще и сослужит посадочной ямой.

Итак, когда место выбрано и облюбовано, пришло время выкапывать траншею. При этом помните следующее:

  1. Глубина траншеи должна составлять 0,5 метров.
  2. Ширина и длина варьируемая – все зависит от количества прикапываемых саженцев. Поэтому примерно прикиньте, сколько они займут места, и прибавьте к этим расчетам 20 сантиметров. Это расстояние послужит «контрольным отрезком» для проверки оттаивания почвы.
  3. Один край ямы должен смотреть на восток, другой – на запад. Желательно – как можно точнее.
  4. Северный край необходимо делать отвесным, в то время как южный – под углом в 45 градусов, наклонным.
  5. В процессе выбрасывайте выкопанную землю на отвесный, северный край.

После того, как траншея готова, в выкопанную почву добавьте песок и торф. Хорошенько перемешайте. Делать это необходимо для того, чтобы не повредить молодые корешки саженцев во время весенней выкопки – используя «облегченный» субстрат, Вы значительно снижаете такой риск.

Осенняя прикопка саженцев

Уважаемые садоводы!

Сильные морозы вызывают значительные подмерзания плодовых деревьев в садах и ещё большее подмерзание саженцев в питомниках.

В связи с этим я рекомендую приобретенные осенью саженцы плодовых деревьев вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни, миндаля махрового, грецкого ореха, и других слабозимостойких пород, а также слабозимостойких сортов груши и яблони прикопать

осенью на своём участке, а посадить их весной (как можно раньше – «сажай в грязь, будешь князь») на предварительно подготовленные с осени посадочные места (клумбы или посадочные ямки).

Саженцы таких высокозимостойких сортов, как по яблоне: Китайка долго, Китайка золотая ранняя, Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная и др.

и по груше: Лада, Кафедральная, Северянка, Чижовская, Отрадненская и др.

можно посадить осенью, обернув в конце ноября их стволы (до высоты 1 метр) ветками ели (лапником), а с наружи ещё и белой бумагой, а в декабре окучить штамбы снегом (до высоты 0,5 метров).

3-4-х летние плодоносящие саженцы в крупномерных (10-30 литровых) горшках, выращенные в открытом грунте, отличающиеся высокой зимостойкостью, скороплодностью, урожайностью, устойчивостью к болезням, отличным качеством плодов и 100% приживаемостью, можно сажать в любое время года, но лучше всего в сентябре-ноябре.

Приобретать саженцы с открытой корневой системой советую осенью, когда реализуется более широкий породно-сортовой ассортимент и качество саженцев лучше, так как в весеннюю продажу идет, как правило, остатки саженцев от осенней реализации, да стоимость весенних саженцев дороже осенних.

Прикопочный участок лучше расположить на склоне, для стока излишней воды, причем, лучше не южного направления, чтобы не вызывать ожогов коры штамбов от солнечных лучей. Если участок ровный, то вокруг прикопочного участка надо прокопать канавки с уклоном для стока излишней воды.

На очень легкой песчаной почве есть опасность подмерзания корней саженцев, а на тяжелой глинистой или тем более на торфянистой – подопревания. Поэтому почва прикопочного участка должна быть высокоплодородной и слабо суглинистой по механическому составу.

Для чего в песчаную почву вносят торф, перегной (1-2 ведра на 1м2), а в глинистую почву вносят крупно-зернистый песок (1-2 ведра на 1м2) и все тщательно перекапывают и разрыхляют.

На хорошо подготовленной почве прокапывается бороздка шириной и глубиной 30-35 см в направлении запад-восток. Земля из канавки насыпается на южный её край.

В бороздку корнями друг к другу укладываются саженцы под углом 10-15 к уровню почвы кроной на юг с целью предотвращения ожогов коры штамбов от солнечных лучей.

Отступая от бороздки 0,5-1 метр, берут хорошо подготовленную почву и тщательно засыпают корни и на 5-10 см основание штамба.

Валик насыпной почвы должен быть шириной 35-40 см и высотой 20-30 см. Его проливают равномерно, чтобы все корни были умеренно влажными, а где они оголились – подсыпают на них землю.

Для защиты от мышей и утепление саженцев в конце ноября их сверху и снизу обкладывают лапником (ветвями ели иглами к корням). В декабре, если мало снега, на саженцы надо насыпать снега слоем 20-30 см.

Для защиты от мышей с осени необходимо разложить приманку, зимой вокруг прикопочного участка следует отаптывать снег, так как в плотном снегу мыши не водятся.

Если к концу зимы на прикопочном участке много снега (80-100 см), то в целях предохранения саженцев от подопревания лишний снег надо в начале марта отбросить с саженцев, отставив слой в 30-40 см.

Во второй половине марта из-за колебаний ночной и дневной температуры воздуха образуется плотная снежная или даже ледяная корка, которая повреждает кору штамбов. Поэтому в целях неравномерного и ускоренного ее растаивания следует ледяную корку в прикопе слегка посыпать торфом, золой или разрушить её (вилами, лопатой, мотыгой), не повреждая саженцы.

После схода снега, надо сделать ревизию саженцев, для чего их аккуратно откапывают, вынимают из земли и тщательно просматривают. Делают ножом срез коры и древесины у основания корней и штамба.

Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, значит, подмерзания нет, а если они темно-коричневые, а у груши даже черные – значит, саженцы сильно подмерзли или подопрели и сажать их в сад нельзя.

Желаю садоводам приобрести высококачественные саженцы плодовых деревьев и успешно их сохранить в прикопе до весенней посадки.

Заслуженный агроном России

В.И. Сусов

Почитайте про особенности осеннего ухода за плодовыми

К списку

Подготовка розы к хранению

Нельзя просто вытащить куст розы из земли и отправить его на хранение. Растение необходимо подготовить. Если пропустить этот этап, никакие правила, как и где правильно хранить розы зимой, не помогут. Цветок все равно погибнет или сильно пострадает.

Подготовка розы к хранению

Первое, что необходимо сделать, – подрезать побеги. Слишком крупные ветви не позволят компактно разместить растение. К тому же, они будут цепляться при транспортировке, ломаться, и это нанесет розе больший урон, чем грамотная обрезка.

Срезать нужно побеги до высоты 30-70 см. Чем старше куст, тем меньше должны оставаться ветви.

Важно!

Нужно следить, чтобы на кусте после удаления длинных побегов оставалось хотя бы 8-10 почек. В противном случае роза будет слишком медленно развиваться с наступлением тепла.

Подготовка розы к хранению

Вас может заинтересовать: Высаживаем розы в открытый грунт осенью, благоприятные дни по лунному календарю садоводов и огородникаКомнатная роза: выращивание и уход в домашних условияхБлагоприятные дни для черенкования роз осенью под бутылку

Куст обрабатывают инсектицидами и фунгицидами. Можно использовать классический медный купорос. Срезы рекомендуется присыпать золой или использовать другое средство, которое предотвращает попадание бактерий и грибка.

Растение удаляется из земли осенью, с наступлением первых заморозков. В этот период часто идут дожди и почва остается влажной. Розу нельзя отправлять на хранение вместе с землей. Если к ней прилипли комья почвы, следует оставить растение просушиться 1-2 дня, а затем стряхнуть высохший субстрат. Только после этого можно приступать к полноценному хранению.

Подготовка розы к хранению

Последнее, что рекомендуется сделать, – связать остатки ветвей веревкой. Это позволит хранить их более компактно.

Способ 1: в подвале

Вариант для тех, кто живет в частном доме. В подвале должна сохраняться температура в районе +3…+4 градусов, не более +5. Не подходят помещения с плесенью и грызунами. Если они имеются, следует провести тщательную обработку, все остатки плесени соскоблить.

Подготовка розы к хранению

Обрезанные кусты помещаются в землю. Можно посадить их в обычные горшки или поместить в контейнеры. Стебли в грунт не погружают, им нужно присыпать только корневую систему. Между горшками должно быть расстояние на случай, если одно из растений заболеет. Тогда грибок не передастся соседу.

Если в подвале есть стеллажи, можно хранить цветы на их полках. На полки следует разложить вощеную бумагу, а уже поверх – саженцы роз. Периодически корни опрыскивают, так как без почвы они быстро отдают влагу.

Способ 2: в холодильнике

В холодильнике держится стабильная температура +3…+4 градуса, что идеально для зимовки роз. В него получится поместить только небольшие кусты. Саженцы по корень погружают в полиэтиленовый пакет и кладут на полку. Ветви при этом остаются открытыми. Важно следить, чтобы на стенках агрегата не образовывалась наледь, которая может повредить растение.

Подготовка розы к хранению

Способ 3: на балконе

Самый простой вариант, как и где правильно хранить розы зимой. Большинство садоводов выбирают именно его. Если дома есть неутепленный, но остекленный балкон, на нем как раз будет поддерживаться нужная температура. Розы на балконе можно размещать так же, как и в подвале. Особых отличий от первого способа не имеется.

Подготовка розы к хранению

Различия возникают, если розы оставляют на хранение на частично утепленном балконе. Температура в таких условиях может достигнуть 10-12 градусов. Она пагубно сказывается на розах: так как у этого растения отсутствует четкий период покоя, оно может начать расти в самом разгаре зимы. Чтобы предотвратить это, следует всеми способами снижать температуру:

  • чаще открывать окно;
  • сбрызгивать розы холодной водой;
  • поливать холодной водой, если саженцы хранятся в контейнерах с землей.

Обратите внимание!

Подготовка розы к хранению

Цветок должен оставаться в темном месте. При постоянном попадании солнечных лучей начнется процесс фотосинтеза и роза раскроет почки в самый неподходящий момент.

КАК ПРИКОПАТЬ САЖЕНЦЫ

Как правильно прикопать саженцы до весны?

Осенью в средней полосе России, обычно, из плодовых растений сажают только кустарники. Плодовые деревья предпочтительнее сажать ранней весной – в апреле. Это касается растений с открытой корневой системой. Растения в горшках можно сажать в любое время с апреля по октябрь.

При посадке в середине сентября вероятность приживаемости яблони (морозостойких сортов) – около 90%, груши – около 70%. Если вы решитесь на осеннюю посадку деревьев, то постарайтесь посадить саженец в ранний срок (середина сентября), а поздней осенью (ноябрь) хорошенько пролейте саженец, а после полива укройте приствольный круг в диаметре 1 – 1,5 м на 10 – 20 см сухими рыхлыми материалами (листва, перегной, торф и т.д.). Можно дополнительно поверх мульчи положить лист картона (фанеры, шифера и т.д.), это сохранит мульчу сухой, а значит, дополнительно уменьшит ее теплопроводность, и позволит земле дольше оставаться теплой.

И все же лучше отложить посадку купленных саженцев на весну, т.к. в зимнее время неукоренившимся саженцам может не хватить влаги и питательных веществ для дыхания и обеспечения зимостойкости.

Для прикапывания растений необходимо выполнить следующее:

КАК ПРИКОПАТЬ САЖЕНЦЫ
  • Замочить саженцы на 2 – 4 часа в воде.
  • Выбрать защищенное от ветра место, которое не заливается талой водой. Например, приподнятая грядка или холмик с южной стороны от строения или забора.
  • Выкопать траншею в направлении с запада на восток. Глубину и ширину канавы надо сделать такой, чтобы корневая система саженца после укладки оказалась полностью ниже уровня земли. Землю удобнее откидывать в северную сторону от траншеи. Южную стенку траншеи необходимо сделать наклонной, уклон должен быть пологим 30 – 40 градусов к горизонту.
  • Уложить саженцы корнями в траншею макушками на юг, как можно ближе к горизонтальному положению (см. рисунок). Расстояние между соседними стволами 10 – 15 см.
  • Если саженцев мало, то можно каждый саженец защитить от грызунов – обмотать ствол еловым лапником или укрывным материалом (спанбонд, лутрасил и т.д.) длиной 0,6 – 1,0 м. Если саженцев много, то еловый лапник укладывается после засыпки саженцев землей.
  • Присыпать корни и большую часть ствола саженца землей, пролить водой, притоптать землю. Рыхлой сухой землей довести слой трунта над корнями и стволом до 20 см.
  • Если еловый лапник еще не укладывался, то покрыть место присыпки лапником слоем 5 – 10 см. Особенно тщательно надо укрыть стволы деревьев в том месте, где они выходят из земли.
  • Необходимо заготовить и сложить в сухом месте сухие рыхлые материалы (опавшая листва, опилки, сено, торф и т.д.) для дополнительного укрывания саженцев. А так же водонепроницаемый укрывной материал (полиэтилен, картон и т.д.) в таком количестве, чтобы хватило укрыть корни и ветви саженцев полностью.
  • Примерно в конце ноября или начале декабря, когда ночные температуры воздуха будут около 10 градусов мороза, необходимо произвести дополнительное укрытие корней и веток саженцев сухими материалами слоем около 20см. Поверх сыпучих материалов надо расстелить полиэтиленовую пленку, картон или другой водонепроницаемый материал, чтобы укрытие оставалось при дожде сухим и сохраняло тепло. Если будете пользоваться полиэтиленом, то надо оставить с боков отверстия для проветривания.
  • Зимой при оттепели желательно протаптывать снег вокруг места прикопки саженцев, т.к. грызуны боятся пересекать протоптанные тропинки.
  • Рано весной, сразу после схода снега необходимо убрать полиэтилен, чтобы не создавалось парникового эффекта.
  • Как только земля оттает необходимо высадить саженец на постоянное место.

Прикопка саженцев на зиму:

Примечания:

  • Грызуны больше всего любят яблони, особенно летних сортов, частично едят грушу. В меньшей степени они любят косточковые (алычу, черешню, вишню и т. д.)
  • Не следует торопиться с окончательным укрытием, если температура менее 10 градусов мороза, то укрытие надо отложить на более поздний срок.
  • Если весной грызуны повредят корни и кору саженцев, то необходимо обрезать сильно поврежденные части (если это возможно), а остальные обработать 3% раствором медного купороса и после высыхания замазать садовым варом. Обычно растения легко восстанавливаются, если кора ствола и корней повреждена по окружности до 50% – 70%.

Прикопка саженцев на зиму

В ноябре многие садоводы, несмотря на позднюю осень, везут на свои участки саженцы. Часто куплены они по сниженным ценам на распродаже в магазине или питомнике. Или заказанный почтой посадочный материал доставлен был с опозданием. Приобретение в любом случае, конечно, выгодное, но возникает закономерный вопрос: «Высаживать ли на постоянное место деревья и кустарники в зиму или сохранить их до весенней посадки?»

Посадить или прикопать саженцы на зиму?

Некоторые опытные садоводы полагают, что решение в большей степени будет зависеть от погодных условий предстоящей зимой. Другие же опираются на показатели зимостойкости конкретной культуры.

Когда посадить саженцы

Так, морозоустойчивые выносливые и приспособленные к суровым условиям сорта и культуры лучше сразу посадить на постоянное место. При посадке можно добавить фосфорно-калийные удобрения. Листву с саженца надо будет убрать, чтобы растение не тратило питательные вещества на листочки, и ствол быстрее и лучше вызревал. Можно обработать саженцы стимуляторами роста.

После посадки не забудьте обильно полить саженцы, подвязать их к колышку и пометить биркой, где и что у вас посажено. Также не лишним будет побелить стволик, разложить затравки или обмотать ствол сеткой, чтобы уберечь растение от грызунов. Приствольный круг деревца замульчировать торфом, листовым опадом, корою хвойных пород, перепревшим опилом.

Если сорт вы выбрали рекомендованный для выращивания в вашем конкретном регионе, то подмерзания и обморожения бояться не стоит.

Например, яблоня является достаточно морозоустойчивой культурой, районированной, она хорошо перенесет осеннюю посадку.

Когда прикопать саженцы

Некоторые культуры настоятельно рекомендуется высаживать весной. Сливу, вишню, абрикос, персик, алычу, сливово-вишневые гибриды, а также декоративные кустарники – форзицию и вейгелу – лучше осенью прикопать. В прикопку мы не отправляем саженцы хвойных культур – они подопреют и сгниют.

Весной мы можем с успехом высаживать любые саженцы, они проходят полный цикл летнего и осеннего развития. Побеги в результате вызревают, и подготовленные растения уходят в зиму в состоянии покоя.

Как правильно прикопать саженцы

Прикопка – это та же посадка, только дерево или кустик мы сажаем под наклоном в 45 градусов. Однако в таком положении саженец может подопреть под снегом и перезимует хуже. Велика вероятность и того, что мыши, которые гуляют зимой под рыхлым одеялом, подгрызут ствол в поисках любых веточек. Поэтому защитные мероприятия во время прикопки тоже нужно предусмотреть. Чтобы защитить растение от мышей, положите на землю, под древесину, лапник, пенопласт или доски.

Прикопка саженцев на зиму

Яма для прикопки саженца

Для прикопки саженцев нужно вырыть ямку глубиной примерно 40 см. С одной стороны ямы делаем ровный отвес, а противоположную стенку выкапываем под углом в 30-45 градусов. Наклонная сторона должна быть обращена к югу.

Подготовка саженца к хранению в прикопе

Если вы решили саженец прикопать, листву с него необходимо удалить, чтобы не было загнивания. Перед прикопкой корни рекомендуют подержать сутки в воде, чтобы они напитались влагой.

Саженцы укладываются на дно траншеи корнями на север, стволиком на юг.

Как правильно сделать прикоп саженцев

1. Сначала прикапываем немного сами корни, набрасывая земли столько, чтобы корней не было видно. Потом тщательно притаптываем первый слой, чтобы уплотнились корни, и не было воздушных пустот. Хорошенько проливаем первый слой почвы. Повторяем процедуру: засыпаем вторым слоем, притаптываем, увлажняем. Поливать нужно обильно, чтобы вода оставалась на поверхности. Как только влага впитается, повторяем процесс в третий раз, закапывая уже яму полностью. 2.

Сверху саженцы прикрываем лапником. Потом, когда выпадет снег, нужно будет набросать его побольше на место прикопки саженцев. Можно использовать для укрытия и специальные материалы – Агрил, Спанбонд.

3. Весной саженцы аккуратно вынимаются из прикопа и высаживаются на постоянное место сразу же, как только появится возможность выйти в сад. Это может быть конец марта – начало апреля.

Однако ямы для весенней посадки рекомендуют готовить с осени, позаботьтесь об этом.

Анна Довбыш, журналист

Прикопка саженцев на зиму (видео)

О том, как правильно осенью и посадить прикопать саженцы на зиму, смотрите в видео Новоуральского центра садоводства. Специалист центра «Наш сад» Наталья Макрушина расскажет, как выбрать качественный саженец, как помочь приживаемости саженцев. Какие удобрения вносить при посадке и прикопке саженцев. Какие саженцы можно отправлять в прикопку. Как правильно прикопать саженцы на зиму и чем замульчировать саженцы в прикопе.

Прикапываем саженцы

Под корнесобственные саженцы копают канавки шириной 30-35 см и глубиной 50-60 см, для привитых ширина и глубина одинаковые — 30-35 см.

В любом случае прикоп направляйте с запада на восток — так саженцы весной быстрее прогреются.

Северную сторону канавки делайте вертикальной, южную — с наклоном примерно 45 град. На саженцах не должно быть листьев (если есть — обязательно оборвите). В канавки растения укладывайте корнями на север, верхушками на юг — лучи солнца будут скользить вдоль побегов, не нагревая их. Все промежутки между корнями засыпьте влажной рыхлой землей и хорошенько утопчите.

Такая плотная прикопка защитит корни от промерзания, высушивания и повреждения мышами. Засыпьте почвой основание штамба на высоту 10-15 см (привитые саженцы засыпайте выше места прививки) и снова притопчите землю. До конца октября-начала ноября прикопанные саженцы не нужно укрывать.

Если зимой выпадает очень много снега, саженцы могут подопреть. После каждого обильного снегопада надо счищать всё лишнее — над прикопанными растениями должно быть не больше 40 см снега.

Когда же почва промерзнет на глубину 3-5 см, засыпьте растения сухой рыхлой землей полностью, до макушек. Весной, когда оттает почва в прикопе (но не раньше середины апреля), саженцы аккуратно выкопайте и посадите.

СОВЕТ: Саженцы можно прикапывать, даже если почва очень холодная. Г лавное, чтобы она не была полностью промороженной. Не забудьте вначале подписать все сорта. Этикетки лучше брать пластиковые, а писать — маркером.

Что такое прикопать. Значение слова «прикапывать»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия):

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Предложения со словом «прикапывать»

  • Этот способ крепления плёнки наиболее простой, но он трудоёмкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать плёнку вручную.
  • Сверху присыпать почвой и ещё раз немного полить, прикапывать растение следует на 2–3 см по стеблю от корней, а землю насыпать с учётом её будущего естественного уплотнения и оседания.
  • Мои родители учили прикапывать остатки мяса в снегу или земле, но это мало помогало.

Понятия, связанные со словом «прикапывать»

    Подзи́мние посе́вы — осуществляют поздней осенью, когда температуры воздуха установится на отметке около 0°С, а температура почвы снизится до +2…+4°С. Наиболее эффективны подзимние посевы на земельных участках, где почва медленно оттаивает, долго прогревается и не успевает просохнуть до начала весенних полевых работ. Подзимние посевы дают возможность получить свежую продукцию на две недели раньше, чем при обычном посеве, а если ранней весной дополнительно укрыть посевы плёнкой, то сбор урожая будет…

    Лущение — обработка почвы специальными орудиями — лущильниками — на незначительную глубину (8-12 см). При лущении происходит поверхностное рыхление, частичное оборачивание почвы и подрезание сорняков. Лущение производят перед зяблевой вспашкой поля осенью после уборки урожая, чтобы стимулировать прорастание сорняков перед основной вспашкой, а также уничтожить насекомых-вредителей на различных стадиях их развития в почве. Возможно применение лущения взамен осенней вспашки на чистых от сорняков землях…

    Почвенная корка — образуется на плотных глинистых почвах, когда от сильных дождей изобильно содержащиеся в них иловатые части закупоривают более крупные поры, отчего эти почвы «заплывают» и на поверхности их появляется корка, затрудняющая доступ воздуха и тем вредно влияющая на рост растений. Для уничтожения его, на вспаханной или даже заборонованной почве, до высева ещё семян, рекомендуется разрыхление её экстирпатором, груббером или даже бороной (если толщина К. не более 1-1½ дюйма). Но если корка…

    Расчистка и корчёвка — способ окультуривания почвы, в результате которого малоценная растительность (деревья и кустарники) удаляется. На больших по площади участках расчистку и корчёвку пней проводят механизированным способом с помощью мощных тракторов, камнеуборочных машин, корчевальных машин и кусторезов, а также прямой тягой тракторов. На небольших по площади участках или при малом количестве пней и кустарников корчёвку проводят вручную. Деревья спиливают как можно ниже у основания. Корни оставшихся…

    Мульчирова́ние — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.

Прикоп саженцев на зиму

Купленные саженцы в квартире хранить не стоит. Необходимо сразу обрезать листья, если они есть. До помещения в прикоп саженцы лучше погрузить в чистую воду на 3–5 часов, связав их не очень туго. Кроны можно обвязать тканью. Подсушенные саженцы нужно оставить в воде на 24–36 часов. Перед закладкой саженцы достают из воды, обрезают поломанные или растрепанные корни.

Растения в прикоп раскладывают аккуратно, по одному (не пучком!), по наклонной стороне траншеи; засыпают слоем земли 20 см. Главное проследить, чтобы корни и часть штамба были в земле. Затем саженцы поливают, и когда вода впитается, досыпают еще немного земли. Корни должны быть ориентированы на север, а верхушки на юг. Это защитит растения от ветра и солнца.

Когда ночные температуры будут ниже 0°C, прикоп нужно полностью засыпать землей, проливая водой для уплотнения. Над поверхностью почвы делают холмик, а в торчащие верхушки саженцев можно воткнуть колючие ветки шиповника – для защиты зимой от зайцев. Не забудьте сделать этикетки с названиями сортов купленных саженцев.

Как правильно прикопать саженцы

Прикопка – это та же посадка, только дерево или кустик мы сажаем под наклоном в 45 градусов. Однако в таком положении саженец может подопреть под снегом и перезимует хуже. Велика вероятность и того, что мыши, которые гуляют зимой под рыхлым одеялом, подгрызут ствол в поисках любых веточек. Поэтому защитные мероприятия во время прикопки тоже нужно предусмотреть. Чтобы защитить растение от мышей, положите на землю, под древесину, лапник, пенопласт или доски.

Яма для прикопки саженца

Для прикопки саженцев нужно вырыть ямку глубиной примерно 40 см. С одной стороны ямы делаем ровный отвес, а противоположную стенку выкапываем под углом в 30-45 градусов. Наклонная сторона должна быть обращена к югу.

Подготовка саженца к хранению в прикопе

Если вы решили саженец прикопать, листву с него необходимо удалить, чтобы не было загнивания. Перед прикопкой корни рекомендуют подержать сутки в воде, чтобы они напитались влагой. Саженцы укладываются на дно траншеи корнями на север, стволиком на юг.

Выбор места

Место для прикапывания саженцев следует выбирать по следующим показателям:

  • участок должен быть сухим, ровным и защищенным от ветра;
  • важно исключить возможность подтопления саженца – следует избегать низин, в которых может скапливаться дождевая или талая вода;
  • во избежание подмерзания – не прикапывать деревца на возвышенности;
  • следует избегать участков, находящихся в непосредственной близости с домом, гаражом или сараем, а также рядом с компостной кучей или газоном – в таких местах часто зимуют грызуны.

Подготовка к хранению

Хранить саженцы купленные задолго до посадки следует после их предварительной подготовки.

  • Поврежденную, высохшую или больную часть корней нужно удалить с помощью секатора. Слишком длинные корешки укорачивают до нормальных размеров. После этого места срезов обрабатывают зеленкой или присыпают угольным порошком.
  • Если растение имеет признаки поражения плесневым грибком, продолжать его хранение нет смысла. Остановить процесс развития бактерий уже будет невозможно, и ко времени высадки маленькое деревце будет полностью поражено плесенью.
  • Тем, кто приобретает растения в других городах и получает их на почте, следует сразу проверить корневища саженцев. Довольно часто корни оказываются пересохшими. Поэтому перед тем, как хранить саженцы до посадки, их корни на несколько дней оборачивают влажной тканью.

Деревца, имеющие открытые корни, нуждаются в дополнительной антисептической обработке фундазолом или медным купоросом. На 10 литров воды 1 ст. ложка и 30 г соответственно).

Процесс прикопки

Копаем яму (если саженцев много – траншею), одна ее сторона должна быть почти отвесной, а вторая – пологой.

Прикапываем корни саженцев землей до уровня грунта, поливаем. Следим, чтобы земля плотно прилегла к корням, не образуя воздушных карманов. Продолжаем засыпать растения, пока над ними не образуется холмик высотой 10-15 см (для регионов с более суровым климатом его высота должна быть больше). Ствол и ветви растения тоже можно присыпать землей, но не полностью, около половины саженца должно находиться на воздухе.

В таких условиях мои растения хорошо переживают зиму. Дополнительно я их не укрываю. Если в ваших краях зимы суровые, морозные, лучше не рисковать и набросить сверху подходящий укрывной материал.

Различные виды укрывного материала можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку укрывного материала.

Не стоит забывать и об опасной для прикопанных саженцев живности – мышах и зайцах. Обязательно предпримите все возможные меры защиты от них. Весной, с наступлением тепла, саженцы аккуратно раскапывают и сажают на постоянное место. Как видите, прикопать растения не составит большого труда, и времени займет немного.

Как ухаживать за рассадой клубники

Молодые всходы очень хрупкие и нуждаются в бережном уходе. Если своевременно не создать нужных условий, то семена прорастут неравномерно, а появившиеся ростки могут подвергнуться заболеваниям.

Как ухаживать за рассадой клубники

Условия для выращивания сеянцев

Мероприятия по уходу за рассадой клубники в домашних условиях сводятся к следующим действиям:

  1. До появления первых ростков важно контролировать увлажненность грунта. Верный признак необходимости полива – отсутствие конденсата на внутренней поверхности укрытия (пленки). Излишки конденсата следует удалять. Оптимальное время для увлажнения – раннее утро или вечер.
  2. В течение первых двух-трех недель нужно делать проветривания – снимать пленку на 20-30 минут.
  3. Контейнер с посевами должен находиться под рассеянным освещением минимум 10-12 часов в день.
  4. Первые всходы появятся через две-три недели. Чтоб стебли сильно не вытягивались, следует снизить температуру воздуха до 16-18°С.
  5. Когда на ростках разовьется пара листиков их надо постепенно закалять – каждый день снимать пленку, увеличивая время на адаптацию внешним условиям. В это время поливать рассаду следует дозированно, направляя струю воды под корень ростка. Для удобства можно использовать шприц или пипетку.
  6. После окончательного отказа от укрытия сеянцам понадобится дополнительное освещение и температурный режим в пределах 12-15°. Кроме того, потребуется умеренное проветривание без сквозняков. Люминесцентная лампа или светодиодный светильник устанавливаются с дистанцией 20 см от рассады.

Совет. В целях профилактики от поражения грибком сеянцы необходимо обрабатывать раствором фунгицида через каждые две-три недели.

Как ухаживать за рассадой клубники

Размножение смородины отводками

Для размножения смородины отводками подходят только однолетние побеги, которые не ветвятся. Размножение смородины отводками заключается в прикапывании таких ветвей в почву.

Подготовка почвы. Приступать к процедуре можно уже ранней весной, как только начнется распускание почек. Однако предварительно землю следует хорошо разрыхлить и внести в нее немного органического удобрения (перепревший навоз, компост). Благодаря органике почва хорошо удерживает влагу, что очень важно для образования корней.

Укоренение побега. Почву нужно уплотнить руками, сделать в ней бороздку и уложить в нее однолетний побег куста смородины. Чтобы ветка не вернулась на место, ее закрепляют деревянными или металлическими скобами. Побег должен плотно прилегать к почве. После этого его можно засыпать землей слоем не более 1-2 см. Верхушки веток должны оставаться на поверхности.

Принцип укоренения побега смородины при размножении отводками

Уход за будущими саженцами. Когда почки распустятся, из них начнут расти молодые побеги, которые будут тянуться вверх. Каждый из них нужно окучить влажным грунтом: это поспособствует образованию придаточных корней. В течение лета по мере роста эти ветви нужно окучивать несколько раз. Периодически молодые растения можно поливать, особенно, если лето слишком жаркое и засушливое.

Отделение саженцев. Осенью отводок разокучивают и отделяют от главной ветки новые растения. Таким образом, из каждой почки пригнутого к земле побега получается один полноценный саженец со своей автономной корневой системой. Растения, которые находятся ближе всего к основанию материнского куста, как правило, вырастают наиболее крупными. Их сразу можно высаживать на постоянное место. Остальные стоит еще подрастить.

Размножение красной смородины отводками проводится немного по-другому. Все дело в том, что побеги красной смородины не очень хорошо гнутся и могут сломаться. Поэтому ее размножают вертикальными отводками. Для этого срезают ветви на высоте 5-10 см, тем самым стимулируя рост побегов из нижних почек. Как и в случае с черной смородиной, их окучивают влажным грунтом. Осенью новые растения отделяют и высаживают на постоянное место.

Любой из представленных в этой статье способов размножения смородины дает возможность легко получить новые саженцы. Выбирайте тот вариант, который вам нравится больше, и приумножайте количество кустов этой полезной ягоды на своем участке, не затрачивая при этом больших денег на покупку саженцев.

Распечатать

Комментирование закрыто