Меню

Деревья 8.06.2021

Характеристики, плюсы и минусы, советы по выращиванию Антоновки золотой

Содержание скрыть

Золотые яблоки: сорта и описание сорта, посадка, выращивание и уход

Сбор яблок: как и когда собирать урожай

Нет культуры популярней среди садоводов, чем яблоки. Редко в каком саду не выращиваются эти яркие и сочные плоды, богатые витаминами и микроэлементами. Казалось бы, сбор урожая яблок – дело нехитрое. Но чтобы плоды дольше хранились, нужно правильно собрать урожай яблок и учитывать ряд особенностей. Я расскажу вам о них.

Когда собирать урожай

Принято делить сорта яблок на три группы:

  • летние сорта;
  • осенние сорта;
  • зимние сорта.

Когда придет время собирать урожай яблок, зависит от сорта выращиваемых на вашем участке яблок. Кроме того, и от ваших целей. Так, урожай летних сортов употребляется в пищу сразу. Сбор яблок начинают в середине августа, и лежкость у них невысокая, не больше месяца. Осенние сорта собирают с конца августа – начала сентября, хранить урожай можно до 4 месяцев. Правда, к концу срока хранения мякоть яблок становится рыхлой. Зимние же сорта – самые лежкие. Собираются с конца сентября – середины октября, в пищу сразу с ветки непригодны. Урожай зимних сортов дозревает по мере хранения, хранится могут до весны.

Как определить спелость яблок

Указанные сроки весьма условны. На спелость яблок влияет температура и влажность воздуха, уход за деревьями, засушливость лета. Поэтому необходимо уметь правильно определять спелость яблок. Я научу вас это делать. Если урожай собрать рано, ухудшится вкус яблок. Если яблоки передержать на ветках, они станут мучнистыми на вкус и мякоть побуреет. Существует несколько способов определения зрелости яблок:

  • Падалица. Если среди опавших яблок находятся крупные, урожай поспел.
  • Надавите на яблоко большим пальцем. Если вмятина исчезла, яблоки не дозрели. Если кожица разошлась под пальцем, вы опоздали со сбором урожая. Если же вмятина не выравнивается – начинайте собирать плоды.
  • Дегустация. Созревший плод яркого и ровного цвета, без потемнений на кожице. Мякоть светлая, кисло-сладкая. Косточки темно-коричневого цвета.
  • Химический метод. Приготовьте раствор воды, йодистого калия и йода. Капните раствор на срез яблока, наблюдайте за реакцией пару минут. Йод вступает в реакцию с крахмалом, которого много в незрелых яблоках, количество крахмала уменьшается по мере созревания. Если срез посинел – плоды не дозрели. Желтый срез говорит о том, что урожай передержали. Синяя каемка среза с желтой сердцевиной – начинайте сбор урожая.

В продаже существуют специально подготовленные химические наборы, для проведения теста на основе последнего варианта.

Как собирать урожай

Любой садовод знает, как правильно собирать урожай яблок. Для этой работы подойдет вторая половина дня. Дождитесь теплой солнечной погоды, без осадков. Важно соблюдать это правило, собирая зимние сорта. Начинайте сбор яблок с нижних веток, постепенно поднимаясь наверх. Дотянутся до яблок, растущих на верхних ветках, помогут специальные приспособления, например, крюк для нагибания веток или особая конструкция для сбора яблок, похожая на сачок. С южной стороны дерева яблоки спеют быстрее на два-три дня. Срывайте яблоки аккуратно вместе с плодоножкой, старайтесь не повредить ветви дерева. Помните, что для хранения подойдут только здоровые плоды, без вмятин, повреждений и червоточин.

Как хранить урожай

Для сохранения урожая яблок подготовьте деревянные ящики с вентиляционными отверстиями. Обработайте их раствором марганцовки и тщательно просушите на солнце. Затем на дно выложите чистые листы бумаги. Яблоки складывайте в ящики сразу после сбора, не оставляя их на солнце. Плоды не следует мыть, чтобы оставить в целостности матовую пленочку, защищающую их от гниения. Ящики оставьте в прохладном проветриваемом помещении. Поддерживайте температуру до 5 градусов, не допускайте замораживания. Систематически перебирайте яблоки и удаляйте гнилые и испорченные экземпляры.

Надеюсь, в этой статье я ответила на все вопросы об осеннем сборе урожая яблок. Обильного урожая вам!

Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка

Рассмотрим против каких именно грибных заболеваний и насекомых-вредителей мы будем бороться и защищать яблони во время весенних обработок сада.

Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка

Болезни

Весенняя обработка яблони проводится против следующих грибковых заболеваний:

Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка
  • монилиальный ожог и монилиоз (плодовая гниль);
  • парша;
Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка
  • мучнистая роса;
  • бактериальный ожог.
Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка

Вредители

Самая первая обработка яблонь от вредителей проводится против следующих зимующих стадий насекомых-вредителей:

Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка
  • медяниц;
  • листоверток;
  • щитовки;
  • клещей;
  • тли и др. сосущих и листогрызущих вредителей.

Вторая и последующие обработки яблонь  проводится уже против таких вредителей, как:

Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка
  • яблонный цветоед или яблоневый долгоносик-цветоед;
  • яблонный плодовый пилильщик;
  • зелёная яблонная тля;
Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка
  • яблонная плодожорка;
  • серый почковый долгоносик;
  • букарка;
  • казарка;
  • листовёртка и другие листогрызущие;
  • почкоеды;
  • медяницы;
Для чего нужно весеннее опрыскивание: против каких болезней и вредителей яблони проводится обработка
  • моли.

Биологические особенности и опыт возделывания

История выращивания яблони в качестве декоративной культуры насчитывает не одну сотню лет. Деревья такого типа издревле высоко ценились в азиатских странах. В Европе сорта (как плодовые, так и красиво цветущие) с XVIII века активно применялись при формировании садово-парковых ансамблей. Россиянам хорошо знакомы такие примеры использования декоративных яблонь, как аллеи на ВДНХ и вблизи здания МГУ, а также окрестности фонтана, расположенного рядом с Большим театром. Жители Украины знают и любят парковые объекты Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, которые состоят из деревьев, сформированных на шпалерах и образующих красивейшие «беседки».

Эффектные деревья украшают места отдыха современных жителей и гостей бывшей царской резиденции Коломенское

Биологические особенности и опыт возделывания

Кроме удивительной красоты, декоративные яблони привлекают садоводов своей неприхотливостью, устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и ярко выраженной пластичностью. Практически все виды и сорта прекрасно удаются на подвоях разных типов, что позволяет создавать из них самые многообразные садовые формы. Нельзя не упомянуть о таком свойстве декоративных яблоневых деревьев как стрессоустойчивость. Они не только хорошо растут при минимальном уходе, но и успешно выживают в крупных мегаполисах, при высокой загазованности воздуха и загрязненности почвы. Кроме того, эти растения являются долгожителями, что еще больше повышает их ценность в глазах ландшафтных дизайнеров.

Выращивание декоративных сортов считается несложным. Как правило, взрослые деревья нуждаются лишь в периодических обработках от вредителей и болезней, а также регулярных поливах в засушливый сезон. Растения не требуют сильной обрезки: большинство владельцев ограничиваются санитарной, то есть удалением поврежденных ветвей. Исключение составляют те случаи, когда садоводы специально формируют кроны своих зеленых «питомцев». Например, так поступают с «плакучими» сортами, из которых делают живые «шатры», или с разновидностями, высаженными в уплотненном режиме с целью организации живых изгородей.

Необходимость и способ формирования кроны зависят от практического назначения деревьев

Биологические особенности и опыт возделывания

Правильная посадка яблонь в средней полосе России

Совет! Посадка яблонь весной должна быть завершена до 20 апреля, пока не начался новый вегетативный цикл развития растения.

Перед посадкой яблонь намечают посадочные ряды, для чего устанавливают колышки и натягивают бечевку. Расстояние между деревьями выдерживается от 1,2 м до 6 м – это зависит от высоты роста самой яблони.

Подготовка участка под посадку яблоневых деревьев начинается с глубокой перекопки, при этом анализируют состояние грунта. При близком залегании грунтовых вод необходимо устроить надёжный дренаж, для чего на дно посадочных ям (80 х 80 х 100) следует уложить слой крупного песка, гравия или щебня.

Правила посадки яблонь

Глинистые почвы следует улучшить добавлением песка, компоста, перегноя, полезно заправить грунт органическими удобрениями.

Правильная посадка яблонь в средней полосе России

Яблоневые саженцы перед посадкой требуется внимательно осмотреть. Острым секатором вырезаются все поломанные ветки, корни, места срезов обрабатывают садовым варом.

Совет! Для лучшей приживаемости корней их требуется обмакнуть в болтушку из глины и коровяка, разведенную обыкновенной водой до консистенции сметаны.

Саженец устанавливают в яме строго вертикально, допускается сразу же при посадке вкопать опорный колышек, к которому привязывается слабый стебелек. При посадке опасно засыпать корневую шейку землей, саженец выравнивают по высоте, чтобы этого не допустить. Корневая шейка должна возвышаться над уровнем земли не менее 5 см.

Посаженное яблоневое дерево требуется обильно полить.

Яблоня Хелена

Яблоня Хелена — красивое декоративное дерево. Родиной сорта является Канада. Она добавит красок в любой сад и создаст прекрасное настроение. Завораживающее цветение и неповторимый аромат будет радовать в течение многих лет.

Яблоня Хелена: описание и характеристика сорта

Как большинство декоративных яблонь, сорт отличается неприхотливым характером, хорошей зимостойкостью. С успехом используется в ландшафтном дизайне регионов с суровыми зимами и недостатком солнца. Сохраняет декоративность на протяжении всего сезона. Яблоня декоративная Хелена подходит для создания интересных композиций в садах, парках, аллеях, а также хороша в одиночных посадках.

Обратите внимание! Сорт идеально подходит для использования в городской черте. Он устойчив в негативному воздействию окружающей среды (загазованность, запыленность). Прекрасно украшает территорию административных зданий.

Высота взрослого дерева в среднем 3.5 метра. При этом максимальной высоты оно достигает примерно к десятилетнему возрасту. Крона густая, округлой формы, диаметр ее может достигать 3 или 4 м. Декоративность растению придают и листья необычного пурпурного цвета. Плоды небольшие, красного цвета. Цветение продолжается 2-3 недели, обильное. Цветы у яблони декоративные, крупного размера, красивого пурпурного цвета с длиной цветоножкой. Яблоневый цвет обладает восхитительным ароматом. Душистые цветы привлекает пчел и других насекомых. Яблоня является хорошим медоносом.

В плодоношение сорт вступает уже на второй — третий год после посадки. В первые годы количество завязей незначительное, но в последующие оно быстро возрастает. Обильным цветение становится на четвертый — пятый год.

Ранет созревает красный и мелкий. Плоды на дереве не опадают до заморозков, создавая декоративность в саду. Яблоко имеет плотную мякоть.

Молодые побеги имеют пурпурную окраску, позже буреют. Листья овальной формы, глянцевые, на верхушках побегов — трёхлопастные. Молодые листья имеют пурпурный цвет, который затем становится темно-зеленым. Яблоня прекрасно переносит зиму. Устойчива к заболеваниям.

  • великолепные декоративные качества;
  • зимостойкость;
  • засухоустойчивость;
  • устойчивость к вредителям и заболеваниям.

Важно! Растение светолюбиво, поэтому высаживают яблоню на солнечное место. Близлежащие деревья не должны создавать тень для яблони.

Декоративная Яблоня Helena неприхотлива, но предпочитает плодородную почву. Реакция почвы должна быть желательно слабокислой. Не переносит близкого расположения грунтовых вод. Регулярный полив после посадки — один из важнейших факторов приживаемости молодого растения. В течение первого месяца полив растения осуществляется 2 раза в неделю по 10 л на растение.

Важно поддерживать оптимальную влажность почвы, дерево нельзя переливать. Подкормка производится со второго года (весной -карбамид, аммиачная селитра, или сульфат аммония, осенью — суперфосфат и фосфоритная мука, сульфата калия);

Необходимо регулярное рыхление почвы, борьба с сорняками.

Дополнительная информация! Обрезку декоративной яблони производят исключительно для придания кроне необходимой формы и декоративности. Специалисты могут сформировать любые геометрические или причудливые формы.

К любым обрезкам нужно приступать ранней весной, до начала сокодвижения. Санитарную обрезку с целью удаления поврежденных и засохших веток обычно производят осенью.

Особое внимание уделяют профилактике заболеваний. На зимний период необходимо предпринять меры по защите от мышей и зайцев.

Хелена — сорт не для получения завидных урожаев, зато будет радовать глаз не один год.

Посадка айвы и дальнейший уход | Дача – впрок

Айва

Айва несправедливо у дачников стоит в списке посадочных растений на последних позициях. Если соблюдать агротехнические приемы и дождаться полного вызревания плодов, то они становятся сочными, нетерпкими и сладкими.

Это плодовое дерево не займет у вас много времени, требует внимания лишь в период укоренения саженца, далее уход за айвой минимален.

Чаще всего выращивают айву сортов: Анжерская, Ильменная, Тепловская, Самаркандская крупноплодная.

Айву выращивают как штамбовое дерево, высота которого достигает 4 м, в связи с чем, из них получится прекрасная живая изгородь. Однако зачастую деревья формируют в виде куста для более удобного сбора плодов.

Лучше всего сделать перекрестное опыление, т.е. посадить несколько деревьев разных сортов, тогда урожай будет гораздо богаче. Красиво сочетается с барбарисом, боярышником, розами и вейгелой.

Айва (хеномелес) отлично подчеркнет красоту вымощенной садовой дорожки.

Место и почва

Место под посадку айвы выделите солнечное и безветренное. Предпочитает легкую супесчаную почву, суглинок или дерново-подзолистый участок со слабокислой реакцией pH (6,0).

Посадка

Айву на дачном участке высаживают ранней весной или осенью. За несколько дней до посадки в почву вносят минеральные удобрения (суперфосфат 45-50 г и калийную соль 15-20 г на 1 кв.м), перекапывают на штык лопаты и немного увлажняют.

Когда земля впитает удобрения (2-3 дня) для посадки саженцев айвы копают посадочные ямы глубиной 30-40 см, диаметром 50-60 см. На дно уложить слой глины, а сверху перемешать с землей 50 г древесной золы и 150 г суперфосфата. Расстояние между посадочными ямами выбирайте в зависимости от конечного результата, для живой изгороди – не более 0,5 м, для небольшой групповой посадки 1-1,5 м.

Установите однолетний саженец айвы так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. После чего хорошо полейте.

Посадка айвы и дальнейший уход | Дача – впрок

Не высаживайте растения под айвой, особенно солнцелюбивые, чтобы крона дерева их не затеняла. По соседству можно выращивать яблоню и грушу, которые станут опылителями и увеличат качество урожая.

Уход за айвой

Это дерево любит влагу (1-2 ведра воды на каждое растение). Особенно за этим нужно следить в период вегетации и завязи плодов, весной до периода цветения постарайтесь провести первый полив, далее в июне и до сентября еще несколько. Этого будет вполне достаточно при наличии осадков. Сократить полив можно тогда, когда плоды уже нальются. Молодые саженцы в конце августа не поливают.

Регулярно рыхлите приствольный круг и удаляйте сорняки. Мульчируйте несколько раз за сезон. Осенью необходимо провести перекопку почвы в приствольных кругах на глубину 10-15 см.

Весной обрезайте подмерзшие, слабые побеги, сухие, больные, растущие внутрь и строго вертикально вверх ветки.

Для удобства сбора урожая верхушку тоже нужно обрезать, так как на высоте 3-4 м собрать плоды айвы будет проблематично.

Слишком сильная обрезка даст толчок для роста новых побегов, которые могут начать загущать крону и снизить плодоношение. Важные побеги, которые растут горизонтально на высоте 10-40 см от поверхности почвы обрезать нельзя.

В весенний период айва остро нуждается в подкормке минеральными удобрениями, поэтому при первой обрезке дерева и рыхлении приствольного круга внесите 50 г нитрофоски под каждое дерево. Осенью, когда урожай весь собран под перекопку почвы удобряют по 20 г суперфосфата и нитрофоски на 1 кв.м. Органику добавляют 1 раз в 2 года поздней осенью.

Айва холодоустойчивое, но не морозоустойчивое дерево. Поэтому игнорировать подготовку к зиме не нужно. В конце октября — начале ноября оберните стволы деревьев рубероидом, а когда выпадет снег, создайте снегозадержание.

К болезням и вредителям айва устойчива. Для профилактики парши весной, до распускания почек, опрыскивают деревья 3% бордосской жидкостью. При инфицировании применяют инсектицидные средства.

Сбор урожая

Посадив саженец айвы, плодоношение можно ожидать с 3-4-летнего возраста, а достигает своего пика лишь с 8-10. После сбора урожая, уложите плоды в ящики и храните при температуре 2-5°С. Во время хранения айва становится мягче и вкус терпкости уходит.

Рубрика: Айва

Как правильно поливать яблони?

При соблюдении агротехники яблоневый сад ежегодно будет радовать вас хорошим, здоровым урожаем. Одним из таких приемов является правильный полив.

Для грамотного полива с учетом норм и сроков при разных способах подачи поливной воды, необходимо знать биологические особенности культуры.

Неправильный полив, проведенный несвоевременно, без достаточного количества воды, способен принести большие неприятности и самой культуре, и садоводу.

Общие правила полива деревьев

Яблоню высаживают так, чтобы корневая шейка находилась над поверхностью почвы на 2-4 см и была укрыта почвенным холмиком. Это обеспечит сток воды при поливе к внешнему краю кроны дерева. Застой воды в районе корневой шейки приводит к ее загниванию, болезням и гибели растения.

После полива обязательно проводят рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах. Рыхление необходимо для аэрации зоны всасывающих корней и корневых волосков. Мульчирование уменьшает испарение воды и предотвращает образование почвенной корки.

Нельзя использовать для мульчирования яблонь материалы, повышающие кислотность почвы (хвойные опилки). Мульчу нужно рассыпать, отступив от штамба дерева 10-15 см. В противном случае разлагающиеся растительные остатки приведут к грибковым заболеваниям штамба и корневой шейки.

Обратите внимание

Если на ровном участке борозды и валики часто разравнивают во время рыхления, то на склонах для удержания влаги вокруг ствола делают по диаметру кроны постоянные лунки, валики, чаши. Их предназначение – удержать воду и направить в зону корней.

Способы полива яблони

Полив яблонь можно проводить поверхностным, подпочвенным, капельным способами или дождеванием.

Поверхностный полив проводят по бороздам и специальным канавам в междурядьях сада. Поверхностный полив с использованием шланга выполняют по окружности кроны, а не штамба дерева.

Для этого мысленно опустите прямую линию от самых длинных боковых ветвей на землю, очертите круг. Это и будет район расположения мелких всасывающих корней. По кругу прокопайте поливную канавку глубиной 10-12 см или на 1/3 штыка лопаты, стараясь не повредить корни.

Воду в борозду заливайте постепенно до прекращения интенсивного впитывания.

Как правильно поливать яблони?

Полив дождеванием проводят веерными, импульсивными, пистолетными и другими типами дождевателей. Правильное дождевание − мелкое, равномерное, рассеянное. Почва должна промокнуть на 60-80 см. Мелкий полив (5-15 см) только усугубит положение культуры, особенно в жаркую погоду.

Обратите внимание

Лучше всего проводить капельный полив. При этом вода постоянно доставляется непосредственно к корневой системе дерева.

Можно совмещать поливы с жидкой подкормкой. В жаркую и сухую погоду к капельному орошению можно присоединить дождевание для создания влажного микроклимата в садовых посадках. Проводить его лучше утром или вечером.

Норма полива яблони

В зависимости от возраста дерева нормы полива изменяются. Первые 1-5 лет жизни саженцы нуждаются в сравнительно небольших поливах, которые проводят чаще, чем взрослых деревьев. На один раз требуется:

  • однолетние деревья – 2-3 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга;
  • двулетние деревья – 4-5 ведер воды;
  • 3-5-летние яблони – не менее 5-8 ведер воды;
  • начавшие плодоносить и взрослые яблони (6-10 лет) – до 60-100 л/кв.м площади приствольного круга или до промокания почвы на глубину 60-80 см.

Когда поливать яблони?

Первый весенний полив проводят перед распусканием почек. При наступлении теплой и сухой погоды саженцы и молодые деревья до пятилетнего возраста поливают раз в неделю любым способом, но в достаточном количестве. Для взрослых деревьев второй полив рекомендуется проводить после цветения в фазу массового завязывания плодов.

Если стоит жаркая засушливая погода, то проводят дополнительный полив в фазу разрастания плодов. Недостаток влаги в этот период может привести к измельчению и опадению части плодов.

Последний полив в активный период вегетации проводят в фазу массового созревания или за 2-3 недели до уборки урожая. Поливы во время сбора плодов или сразу по его окончании не нужны. Влага может спровоцировать рост молодых побегов и их обмерзание в зимние морозы, что ослабляет, а иногда и губит дерево.

При необходимости (сухая, жаркая, длительная осень) в октябре проводят четвертый профилактический полив. Его основная цель − защитить древесину от иссушения и вымерзания в зимние холода.

Чтобы как можно дольше лакомиться вкусными плодами, недостаточно грамотно поливать деревья. Еще урожай необходимо правильно собрать и хранить. Как это сделать, вы можете узнать из этой статьи.

Обрезка яблони

Первый важный посыл:

спилов толще 0,5–1 см должно быть как можно меньше, а лучше всего постараться обойтись без них.

Все виды толстосрезной обрезки можно заменить наклоном и подвязыванием ветвей: вы либо отводите ветку вниз, после чего она перестает расти, либо переводите ее в горизонтальное положение, после чего она продолжает слабый рост.

Этим нужно заниматься с первых лет жизни дерева, пока все ветки тонкие. Все что нужно, – это иметь под рукой веревку. Зато внутри дерева будет сохранен листовой аппарат.

При таком уходе можно спокойно переводить яблоню на чашеобразную крону

: она не будет стремиться переключиться на усиленный рост, чтобы восстановить потерянные ветки (яблоня переключается на бурный рост побегов, когда чувствует, что у нее осталось мало листьев).

Исключение подтверждает правило:

иногда пила нам все же понадобится. Старые, а также начинающие усыхать ветки можно отпиливать около разветвления, идущего на омоложение.

Тонкие ветки и сучки можно удалять свободно без всякого ограничения.

И это необходимо делать для прореживания, нельзя допускать затенения внутреннего пространства кроны обилием листвы.

Чем меньше веток, тем крупнее будут цветки

, а значит, и плоды (прореживать «мелочь» надо до разумных пределов). Почему я настаиваю на почти полном отказе от обрезки толстых ветвей?

Нельзя травмировать без меры ткани дерева. Да, известно, что спилы на яблоне быстро зарастают и, как правило, не заражаются инфекцией. Не в заражении дело.

Но травма – это признак «ущербности» данного места. Если растение подвергалось большим травмам, то оно заведомо «невезучее» и будет рано или поздно уничтожено.

Каждый крупный спил – это шаг к уничтожению дерева. Поэтому сады, которые сильно обрезают, несут неоправданные выпады: деревья в них засыхают одно за другим.

Второй важный посыл.

При выращивании яблони и груши я исхожу из понятия равновесия. Скелетные ветви должны быть уравновешены между собой в силе роста.

Если равновесие нарушится и какие-то ветви начнут расти сильнее, то плодоношение дерева ухудшится, а угнетенные ветки начнут отмирать.

Регулировать рост ветвей у плодового дерева довольно просто с помощью несильного опускания более «прытких» веток и несильным поднятием заторможенных.

Чем более ветка вертикальная, тем сильнее она растет по законам природы. При переведении ветки в горизонтальное положение ее рост почти останав ливается.

Это справедливо для всех плодовых.

Не спешите наклонять ветки для создания красивых форм – дайте им сначала вырасти!

Рис. 1.

При поливе яблони 1 кв. м приствольного круга требует столько ведер воды, сколько на нем может разместиться!

Прежде чем мы рассмотрим способы формировки кроны, сделаем еще пару обобщений. Мое заключение после многолетних наблюдений и опытов: слишком «интенсивный» уход вредит плодовому саду.

Причины:

резкое вмешательство, резкое нарушение какихто равновесий. Подходить к преобразованиям надо плавно.

Поэтому закономерно, что при современном интенсивном уходе за садом происходят сильные потери деревьев.

За 20–30 лет сады теряют до трети деревьев, точно их расстреливают из пулемета (но есть дачные сады, где за 30 лет не пропадает ни одного де рева!).

У нас принято сваливать гибель деревьев на мороз: если дерево начало сохнуть, значит, «видать, подмерзло» или «подопрело зимой».

Взглянем осмысленно.

Зима 1978 / 79 гг. – вот была единственная зима, убийственная для яблони, потому что мороз –40°С был в декабре.

Плодовые деревья уязвимы к декабрьским морозам не потому, что мало снега, а потому, что они еще «одной ногой» находятся в предыдущем лете, не успели как следует вызреть.

Больше декабрьских морозов, кроме той зимы, не было. В январе – феврале яблоня выдерживает и более сильные морозы. Поэтому все остальные зимы были переносимые.

Выходит, яблони массово гибнут от неправильного ухода

. Итак, к обрезке нужно подходить осторожно, хорошо представляя себе, что и для чего мы вырезаем или отклоняем.

В этом отношении по-своему ценен опыт профессиональных обрезчиков, много лет занимающихся «косметической» обрезкой огромных садов.

У них подход такой: на пять минут «подскочить» к дереву, мгновенно оценить его крону и успеть сделать лишь самые необходимые «щелчки» и единичные спилы.

Наверно, в этом и есть настоящее мастерство обрезки. Если вы понаблюдаете за работой такого обрезчика, то отметите, насколько он осторожен (никогда не укоротит побег на 2 / 3, только на 1 / 3!) – и как быстро находит глазом «лишние ветки».

С другой стороны, условия дачного сада несколько другие: если есть желание, мы можем уделить дереву даже часы, не то что несколько минут.

Вооружившись мотком веревки и секатором, можно долго бродить с кружкой чая вокруг дерева, придумывая лучшие положения для веток.

Выполняем базовые требования агротехники

С коры яблони необходимо удалять мхи и лишайники, которые появляются в условиях повышенной влажности.

  • регулярная обрезка (санитарная и формирующая); укрепление развилок ветвей;
  • азотная подкормка в первую половину вегетации, фосфорно-калийная – в конце лета и осенью;
  • борьба с вредными насекомыми – разносчиками инфекций;
  • уборка листового опада и больных плодов;
  • побелка штамба и скелетных веток — осенью и ранней весной;
  • защита на зиму от грызунов.
Выполняем базовые требования агротехники

Производим дезинфекцию

Важно проводить регулярные профилактические опрыскивания всего плодового сада.

  • для инструментов – хлорамин или крепкий раствор марганцовки;
  • для обработки и защиты ран, срезов на деревьях – раствор медного купороса (15 г на 1 литр воды) и акриловая краска с добавлением 20 г ХОМа на литр.
  • ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – осеннее (в пору листопада) и ранневесеннее (до пробуждения почек) опрыскивание деревьев и почвы под ними. Используем для этого концентрированный раствор мочевины (700 г на 10 л воды) или железного купороса (500 г на 10 л воды).
  • Если в предыдущие годы наблюдались вспышки инфекционных болезней, желательны многократные обработки яблонь фунгицидами в период вегетации: весной при распускании почек, в фазе бутонизации, сразу после цветения, по подрастающим завязям (в июне и в июле, а для поздних сортов – ещё и в августе).

Рекомендуются препараты широкого спектра действия (можно их чередовать): Медея, Скор, Бордоская жидкость 1% или ХОМ. Действуем строго по инструкциям и соблюдаем сроки ожидания.

Выполняем базовые требования агротехники

Незадолго до сбора урожая применяем биофунгициды – Фитоспорин, Споробактерин, Гамаир, Бактофит. Они экологичны и подходят для многократных профилактических опрыскиваний по ходу сезона, если болезни беспокоят умеренно.

Болезни и вредители

Благодаря работе ученых, Антоновка золотая получила устойчивый иммунитет к парше. Чтобы уберечь плодовое дерево от грибковых, вирусных и бактериальных поражений, ежегодно проводят обработку растений препаратами на основе фунгицидов.

Для борьбы с вредителями используют инсектициды или прибегают к народным методам истребления насекомых.

Деревья, пораженные плодожоркой, теряют до 100% урожая. Чтобы избежать утраты полезных и вкусных фруктов, и истребить вредоносных насекомых, не вызывая у них привыкания, растения опрыскивают различными химическими и биологическими препаратами.

Посадка и уход

Посадка яблони — дело, к которому следует отнестись ответственно, от него зависят многие качества будущего дерева.

Первый и самый главный пункт — время посадки. Яблони, посаженные в осенний период, успеют окрепнуть и подготовиться к активному росту, но этот вариант подходит только для зимостойких сортов. Сажать дерево стоит хотя бы за месяц до начала холодов.

Посадка весной — отличный способ дать дереву возможность набрать сил для последующей зимы. Начало мая или конец апреля — оптимальное время для весенней посадки.

Посадка и уход

Яму для саженца следует подготовить заранее, чтобы земля успела как следует осесть. При подготовке главное не переусердствовать с количеством удобрений. Умеренное количество органических и минеральных удобрений помогут дереву, но их избыток может его погубить.

Средства, содержащие азот, хорошо сказываются на росте взрослых деревьев, но вот саженцу они значительно замедлят приживаемость.

Яблоня — довольно неприхотливое растение, но для лучшего урожая и самочувствия стоит соблюдать некоторые правила ухода.

А как часто надо поливать яблони?

Садовник, который желает правильно поливать свой сад, должен каждый раз после полива проверять, а на какую глубину промокла почва.

Для этого не нужно тыкать пальцем в почву, т.к. корнеобитаемый слой начинается с глубины 11 см. Для этого нужна палочка, длина которой 14 см и более, а поверхность её ребристая.

Вдавливая палочку, находят оптимальный объём поливной воды для каждого конкретного участка для полива в течение всего года. Чем более палочка покрыта грязью, тем глубже промокла почва.

Наилучшими сроками и способами орошения семечковых садов считаются:

  • 1-й — спустя полмесяца от полного цветения;
  • 2-й — когда станет заметен усиленный пророст новых яблочек;
  • 3-й — когда почти полностью обособятся почки на побегах текущего года;
  • 4-й  — сразу после сбора плодов у яблонь «летних сортов» или при наливе «зимних яблок»;
  • 5-й — когда дерево сбросило всю листву или «подзимний влагозарядковый полив».

В момент самого цветения или сразу после него поливать не принято, так как избыточное количество воды отрицательно влияет на процент завязывания плодов и содействует резкому скачку плесеней и гнилей.

В случае, если участок находится в степной зоне или если весна выдалась чересчур сухой, то нехватка воды под корнями при цветении обернётся мизерным урожаем в сентябре.

Лето жаркое, сухое?

Важно понимать, как часто поливать яблони летом. Необходимо сделать пару- тройку дополнительных поливов. Время, когда поливать яблони летом:

Время, когда поливать яблони летом:

  • Один-два полива делается в конце июня или в июле;
  • Один при наливе и окрашивании яблочек.

Объём выливаемой воды за раз:

  • Для яблони от 6 до 15 лет составляет 6-9 вёдер;
  • До 35 лет — до 40 литров на каждую четверть поливной окружной канавки под кроной;
  • А старше 50 лет — до 7 ведер на такую же длину.

Такой полив делают раз в 2-3 недели.

СОВЕТ. Только в нужном и «полезном» месте полив полезен для корешков яблони!

Методы борьбы с вредителями и болезнями

У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

Боярышница

Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

Моль боярышниковая

Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.

Зимняя пяденица

Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.

Яблоневый клещ

Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

Яблонная тля

Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

Мучнистая роса

Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.

Яблоневая плодовая гниль

Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна.

Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

Особенности агротехники

Чтобы вырастить здоровую яблоню, которая будет приносить богатый и качественный урожай, нужно соблюдать правила агротехники.

Сроки посадки

Весной Семеренко сажают в конце марта или в первых числах апреля до пробуждения почек. К этому моменту снег должен растаять. До зимы саженец успеет набраться сил и прижиться.

К осенней посадке приступают в период с 15 сентября по 15 октября . При этом до первых заморозков должен оставаться месяц. Когда придет весна, и установится теплая погода, саженец быстро пойдет в рост.

Выбор участка

Яблоня сорта Семеренко предпочитает ровную местность, которая хорошо освещается солнцем. Если дерево посадить в тени, его плоды будут кислые. Яблоне нужна защита от холодных, северных ветров. Поэтому ее сажают с южной стороны любого строения или забора. Семеренко не любит заболоченные и переувлажненные почвы. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 метров к поверхности.

Яблоня этого сорта лучше всего растет на плодородной и рыхлой земле. Наиболее предпочтительны суглинки, супесчаники, черноземы и дерново-подзолистые почвы.

Подготовка посадочной ямы

Выбранный участок следует перекопать, убрать камни и сорную траву. Если почва глинистая, внести песок. За две недели до посадки нужно выкопать яму глубиной около 60-70 см и диаметром 90-100 см. Верхний слой почвы отложите в сторону, добавьте в него 2-3 ведра перегноя, 1 ведро золы, по 1 ст. л. суперфосфата и калийной соли. Смесь тщательно перемешайте и засыпьте в посадочную яму. Сверху нужно залить несколько ведер воды.

Схема посадки

Пошаговый процесс посадки яблони сорта Семеренко:

  1. Подготовленную яму наполовину освободить от почвенной смеси.
  2. Вбить колышек, предназначенный для подвязки яблони.
  3. Опустить саженец в углубление и расправить его корни.
  4. Слегка потряхивая, засыпать его почвой. Корневая шейка должна быть выше уровня земли на 5-8 см.
  5. Уплотнить грунт вокруг яблони и полить 2-3 ведрами теплой воды.
  6. Как только влага впитается, приствольный круг замульчировать слоем опилок, торфа, веток или сухой травы.

Так как яблоня этого сорта имеет свойство разрастаться, интервал между деревьями должен быть не меньше 3 метров. Расстояние между рядами – около 5 метров.

Уход за растением

Полив лучше производить прямо под ствол яблони

Частота и обильность полива зависят от времени года и возраста дерева. На протяжении весеннего периода растение увлажняют 4 раза. Процедуру проводят дважды при развитии побегов, затем при формировании плодов.

Далее культуру поливают по одному разу в июне, середине июля, августе и сентябре. До начала плодоношения дереву требуется 30–40 л воды. Норма указана для одного полива. Когда яблоня начинает приносить урожай, объём жидкости увеличивают до 70 л. По окружности кроны, на расстоянии 50–100 см от ствола, из почвы формируют валик, затем в образовавшийся круг выливают воду. После окончания процедуры грунт выравнивают.

Удобрять дерево начинают на второй год. До этого яблоне хватает подкормки, которая была внесена при посадке. Процесс имеет следующие особенности:

  1. В первой декаде мая Мельбу поливают раствором на основе мочевины (500 г на 10 л воды).
  2. Через месяц процедуру повторяют.
  3. В последних числах июля яблоню подкармливают смесью из воды и коровьего навоза (1:8) или куриного помёта (1:12). Можно использовать настой крапивы. Стебли и листья растения измельчают, помещают в ёмкость, заливают водой в соотношении 1:2, закрывают крышкой и оставляют на солнце на 3–4 дня. После чего настой процеживают и применяют в качестве удобрения.
  4. В сентябре, в процессе перекопки, в почву вносят 700 г доломитовой муки, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия.

Общая схема формовки яблони

Следующей весной после посадки приступают к обрезке яблони. Этот процесс имеет следующие особенности:

  1. Изначально процедуру выполняют до начала сокодвижения (в марте). Центральный побег укорачивают на 1/3. Боковые ветви обрезают на уровне 2–3 почек.
  2. Осенью (в октябре) устраняют сухие, поломанные и больные побеги.
  3. В течение следующих трёх лет формируют крону. Основной проводник обрезают так же на треть длины. На ветках, которые образуют скелет дерева, оставляют побеги, растущие под углом 45°. Остальные обрезают до первой почки.
  4. С четвёртого года обрезка носит санитарный характер. Удалению подлежат засохшие и больные побеги. А также ветки, которые растут вниз и внутрь кроны. Места срезов обрабатывают садовым варом. Для его приготовления смешайте канифоль, пчелиный воск и жир в соотношении 1:1:1. Ингредиенты положите в кастрюлю, поставьте на огонь. Когда масса приобретёт однообразную консистенцию, снимите вар с плиты и охладите.

Важно! Первые 2–3 года все бутоны на яблоне нужно обрывать, это будет способствовать повышению урожайности в дальнейшем.

Подготовка к зиме

Перед зимой яблоню нужно побелить и укутать

В начале ноября приступают к подготовке дерева к зимнему периоду. Ствол и скелетные ветки на 1/3 длины покрывают побелкой. Раствор готовят следующим образом:

  1. В 10 л воды добавляют 1 кг извести, 100 г препарата Хом или 50 г Фундазола, 50 г измельчённого дегтярного мыла, 2 кг порошковой глины и 20 мл канцелярского клея.
  2. Состав перемешивают до однородного состояния.

Перед побелкой с веток и ствола убирают отмершую кору, мох, лишайники. Работу выполняют только руками, так как инструменты могут повредить растение. Затем дерево обрабатывают побелкой. Это поможет предотвратить атаки грызунов.

С этой же целью, а также чтобы защитить дерево от морозов, ствол и ветки оборачивают несколькими слоями мешковины или брезента. Каждый из них прокладывают соломой и фиксируют при помощи шпагата. Ещё одним способом укрытия является связывание веток. После чего на растение надевается картонная коробка, набитая соломой. Если зима снежная, соорудите вокруг столба сугроб, это создаст дополнительное утепление.

Важно! Нельзя использовать для укрытия яблони полиэтиленовую плёнку, она не пропускает воздух, под ней скапливается влага, что приводит к образованию плесени и гниению.

ВконтактеFacebookTwitterОдноклассники

Характеристики сорта

Популярность Антоновки объясняется положительными характеристиками.

Зимостойкость, морозостойкость, засухоустойчивость

О морозостойкости яблони Антоновка Обыкновенная говорит то, что ее используют как контрольный образец при оценке новых культиваров. На высоте зимостойкость, показывающая, как дерево переносит холодный сезон в целом.

Жаростойкость и засухоустойчивость находятся на среднем уровне. Антоновка изначально не предназначена для выращивания на юге.

Самоплодность, опылители

В базе ВНИИСПК ФГБНУ сорт Антоновка Обыкновенная значится как самобесплодный. Госреестр дает данные, что яблоня частично самоплодная. Какой из авторитетных источников ошибается сказать сложно, пусть сначала разберутся ученые. В любом случае яблоне нужны опылители, лучше подойдут сорта:

  • Пепин Шафранный;
  • Уэлси;
  • Осеннее Полосатое;
  • вся линейка сортосерии Анис.

Справка. Самобесплодные сорта без опыления дают до 5% возможного урожая, частично самоплодные – от 5 до 20%.

Плодоношение, сроки созревания, урожайность

Сроки плодоношения Антоновки зависят от региона. Их определяют от раннеосенних до раннезимних. ВНИИСПК ФГБНУ приводит данные, что к северу от Мичуринска, Брянска, Липецка и Орла яблоня является зимним сортом, южнее – позднеосенним. На севере Украины она переходит в категорию раннеосенних.

От региона зависит, сколько хранятся яблоки Антоновка:

  • выращенные в Подмосковье яблоки при должных условиях останутся пригодными в пищу почти до весны,
  • на юге яблоки потеряют потребительские качества через месяц.
Характеристики сорта

Замечание! Яблоки Антоновка предназначены для длительного хранения (90 дней).

Яблоня вступает в плодоношение через 7-8 лет после проведения прививки (5-6 год после посадки на участке). Через 1-2 сезона дерево дает полноценный урожай. В среднем дерево плодоносит около 80 лет, но нередко дает достаточное количество яблок гораздо дольше.

Урожайность сорта высокая, но нестабильная. Только молодые яблони обильно плодоносят ежегодно. В среднем 20-летнее дерево дает 200-350 кг. Зафиксированы случаи, когда со взрослой здоровой Антоновки в удачный год собирали 500-1000 кг яблок.

Транспортабельность яблок высокая. В таблице указаны средние показатели выхода товарных плодов.

Это высокие показатели. Большинство яблок идет не на свежее потребление, а для мочения, переработки в пастилу, зефир.

Плюсы и минусы

  1. особенный аромат яблок;
  2. позднее цветение позволяет избежать возвратных заморозков;
  3. высокая урожайность;
  4. плоды после созревания не опадают;
  5. хорошая транспортабельность;
  6. отменная морозостойкость;
  7. длительный срок хранения;
  8. универсальность плодов;
  9. высокое содержание витамина С;
  10. пластичность сорта – яблоня легко приспосабливается к условиям выращивания.
  1. позднее вступление в плодоношение;
  2. средняя засухоустойчивость;
  3. плоды бедно окрашены;
  4. вкус свежих яблок – на любителя;
  5. подверженность «загару» при хранении;
  6. высокий рост дерева;
  7. нестабильная урожайность;
  8. средняя устойчивость к болезням, вредителям;
  9. при выращивании на юге сорт теряет многие положительные качества.

Устойчивость к болезням и вредителям

Особенной устойчивостью к вредителям и болезням Антоновка не обладает. Но сильно не поражается. Существенный вред культуре наносится в годы эпифитотий (массового заселения растений какой-то болезнью, вредителем).

Совет! Чтобы снизить вероятность потери урожая, следует проводить профилактические обработки.

Дегустационные качества и сроки хранения

Дегустационные качества плодов сорта Приземленное достаточно высоки и обуславливаются оптимальными показателями содержания полезных веществ ля этой культуры – сахаров 10,5%, а кислоты аскорбиновой – 18,85 мг на 100г.

Для справки! Чтобы избавиться от «кислинки» в яблоках сорта Приземленное, в летний сезон суммарная температура не должна превышать 2200 ̊С. В иных условиях вкусовые качества у плодов понижаются.

Дегустационные качества и сроки хранения

В свежем виде яблоки Приземленного могут сохранять собственные потребительские качества на протяжении 2 месяцев от момента сбора урожая.

Тем не менее, чем больше длительность хранения, тем хуже качество мякоти у таких плодов.

Распечатать

Комментирование закрыто